八ヶ岳東面 天狗尾根～赤岳～真教寺尾根

日付　２０１１／１／８～１／９
参加　新井春雄　清水国洋　塚越孝　簑島政人　水島伊三雄
文：水島伊三雄

１月８日　晴れ　（風もなく穏やか）　
美しの森駐車場⇒地獄谷⇒出合小屋～赤岳沢～天狗尾根上BP

２０１０年度冬山合宿は、後立山　遠見尾根～五竜岳で計画を進めていたが、気象予報士の免許を持つ清水さんの予報から山が荒れるとの情報があり急遽、八ヶ岳東面　天狗尾根～赤岳～真教寺尾根に計画を変更した。
８日は、天気がよく写真を取りながらのんびりと出合小屋を目指す。
踏み跡もしっかりしており、数パーティーが八ヶ岳東面を目指している。
出合小屋休憩を取る。昔からこの小屋は、われわれを暖かく迎えてくれる。
天狗尾根の登りは、ラッセルを覚悟してワカンも準備してきたが、踏み跡がしっかりしており、ワカンも使うことなく快適に登ることができた。
天狗尾根をしばらく登るとテント場にもってこいの良い場所が出てきた。12：00とまだ早い時間だったが、先行パーティーも多く、ここでテントを張り、早い時間から宴会となった。

１月９日　曇りのち吹雪
天狗尾根BP～赤岳～真教寺尾根～美しの森駐車場⇒茅ヶ崎
この日は、朝から風も強くキジを撃つのも一苦労だった。
昨晩は、みんなで持ち寄ったお酒をほとんど飲み干してしまったため、今日は何が何でも下山をしなければならないと思った。
食事を取り、おのおのがパッキグを済ませ、出発する。
登り始めると、われわれの前にいた３パーティーと後から来た１パーティーが強風のため下山した。
蟹のはさみでは、かなりの風が吹いており、手がジンジンしてきた。
最初の難関は、トラバース気味に登るちょっといやらしい草付の岸壁だが、フィックスロープもあり難なく登る。続く小天狗下部の岩壁では、単独でこの強風の中、天狗尾根を登攀している人がいた。
ぼくも２年前のゴールデンウィークに単独で登ったが、ここの登りは、少し緊張した。
この強風で数パーティーが敗退する中、大したものだとみんなで感心した。
単独行さんが登攀終了後、われわれもザイルをつけて登攀開始、要所要所にピトンもあり、快適に登る。
その後は、ザイルをはずし少し登ると小天狗を抜け、縦走路に出る。
縦走路では、猛吹雪になり対風姿勢をとりながら赤岳へと向かう、真教寺尾根と赤岳への分岐点でも風が強く赤岳登頂はあきらめ真教寺尾根へと下山する。
赤岳直下の下山路は、鎖場となっており、慎重に下った。
長い真教寺尾根を２回の休憩を取り、夜７：００に無事、駐車場にたどり着いた。
今回は、風との戦いであった。

赤岳主稜

メンバー　Ｌ清水　簑島
日程　２月５日（土）美濃戸駐車場～行者小屋（泊）
　　　６日（日）行者小屋～文三郎尾根～赤岳主稜
　　　～赤岳頂上～文三郎尾根～行者小屋～美濃戸
感想　　去年の暮れに二人で主稜線の取り付きまで来たがなんと車にオーバー手袋とフェイスマスクを置いてきてしまった。　　　ガスが掛かって見晴らしはほとんど無くうっすら岩壁が見える。　　息を切らして文三郎尾根を登るが結局タイムアップと強風でリタイヤ。
清水さんが新しい登山靴を買ったので「それなら主稜を登りましょう」と誘ってみたら２月６日に行こうと決まった。
今年の冬合宿の天狗尾根では初日は晴天だが次の日は雪こそ降ってはいないものの恐ろしい程の暴風で又、赤岳の頂上の土が踏めなかった。今度こそ無事に登り久しぶりに赤岳の頂上に立つぞと心に誓いテントを後にする。　　　　　　６日は晴天で白い雪が眩しい　二日間、真っ青な良い天気に恵まれるなんてありがたい
取り付きでは既に先行パーティが登り初めている。我々も続いて最初のチョックストーンを登る。足場もホールドも探せばみつかり見た目よりは易しいが高度感があり振り返ると緊張する。２ピッチ目は凍った草付きが歩きづらい　
他のパーティに追いついての順番待ちが続くが風も強くなくあまり寒くない。
Ⅲ級のルートをリードする。高度感があり恐怖を感じる　　高所恐怖症ではないはずなのに足が震えてきた。　高いところが好きだと思っていたのに実は高所恐怖症なんだろうか？　　少々ビビりながら落ち着いて足場を探しアイゼンの爪を掛けて何とか乗り切った。あとは易しいルートで稜線に出て久しぶりに赤岳の頂上に立つ　
反省は多々あるが新しい靴に合わせたつもりでもアイゼンが合っていなかった。
下りでは足にマメがいくつも出来てしまった。　　新しい靴でいきなりデビューするのはまずかったかもしれない　それでも青空の下、素晴らしいクライミングが出来ました。清水さんありがとうございました。　良いルートで是非又登りたいルートの一つになりました。　　　　　　　簑島

　　

北アルプス五竜岳～鹿島槍ヶ岳（縦走）

２０１０年夏山登山報告（清水）
１　山域名　北アルプス五竜岳～鹿島槍ヶ岳（縦走）
２　期　間　Ｈ２２．８．１３～１４
３　コースタイム
　　１３日　自宅(2：30)→簗場駅(9：00/10：26)→神城駅(10：45)→送迎ﾊﾞｽ・テレキャビン乗り場→地蔵(11：25)の頭
　　　　　　遠見尾根→五(15)竜(：05)山荘→五竜岳(16：20)→キレット(18：50)小屋

　　１４日　キレット(5：25)小屋→鹿島(7：05)槍ヶ岳（南峰）→大谷原(11：45)（赤岩尾根）→徒歩
　　　　　　大糸線(14：10)　信濃木崎駅→簗場駅→自宅


　感想
　　遠見尾根から五竜岳にかけては夏冬、個人及び家族山行でも何度も訪れており、特談すべきところはない。今回はテント泊とせず、ビバークにての決行であったため、荷物は最小限とした結果順調に行動できた。五竜岳から鹿島槍に向かう最初の下りは天候不良時にはやや注意を要す急な下りだ。コルまで降りたらあとは所々２級程度の岩場のＵＰ／ＤＯＷＮが続くが、鎖も整備されており別段危険な箇所はない。時間も遅いせいか誰にも出会うことなく実に独占的な快適な登山であった。キレットの手前にビバークに快適そうな広場を見つけたが、高曇りであった剣岳の頂上に傘がかかり、次第に白く下部がもやけてきた。「これは雨が来る」と判断した私はキレット小屋に泊まることに決め、先を急いだ。小屋ではよもや長野県の遭対協の人間から厳しい説教を受けるとは思わなかったが、せっかくの山登りで喧嘩してもつまらないので、柳に風を決め込み程ほどに聞き流し、すいませんと言ってその場を離れた。判断は正しく９時前には降雨となった。朝には回復するだろうと期待し、ウィスキーを煽って床についた。
　　翌日外を見てがっかり・・・・。ひどいガスに強風と叩きつけるような雨、寒さも加わって実に気の乗らない出発となった。キレットの通過は特に大したことはなく、急登をひたすら登る。傾斜が落ちてきたな・・・・と思ったら鹿島槍南峰に到着。想像していたよりも短時間に着き、ちょっと拍子抜けだったかな？相変わらずの雨で、沈んだ気持ちで下る。途中ポンチョにＧパンの出で立ちで登って来る輩もいて「こんなやつらがいるから遭難事故が起きるんだよ！」と半ば怒りで見つめていた。冷池小屋も程ほどに去って赤岩尾根を下る。夏の赤岩尾根は初めてだが、結構ガレていて悪い。大谷原には１１：４５に到着と割合早い時間であったが、バスも無く戻る交通手段がない。仕方なく地図を広げ大糸線最短の信濃木崎駅まで歩くことにした。ま～長い歩きだった。やはら冷池小屋からは扇沢側に降りたほうが無難である。

　　
あとがき
　　このルートは長年歩きたかったルートであったのだが、全般的には容易でそれ程危険なルートではなく、もう伊三雄さん達と素晴らしい登山を何度も重ねた私には、新鮮味も感動もない登山となったってしまった。ただ、このルートも積雪期にやるとまた別格の雰囲気を味わえるような期待感は残った。
　　バイクでザックを背負い現場へ行き登るという一見強行軍ではあったが、ツーリングをしながらといった楽しい要素が私にはあって、別段苦な行程ではなかった。その後の通風の痛みに1週間自宅療養っぽくなってしまったことが情けなかったことは言うまでもない。今後も体調に見合った登山を続けて生きたい。

北アルプス北鎌尾根

 日程　８月２日～８月４日


メンバー　　簑　島

２日　中房温泉４：３０発～燕山荘８：００～大天井ヒュッテ１１：４０

　　　北鎌沢出合１４：２０

３日　北鎌沢出合４：４０～北鎌沢のコル６：４０～独標９：００～

　　　槍ヶ岳山頂１３：００～殺生ヒュッテ１４：３０

４日　殺生ヒュッテ５：３０～中房温泉１５：５０



北鎌尾根は何年も前から行きたいと思っていた。仕事で都合がつかなかったり悪天で中止になったりで、いつかいつかと思いつつ宿題を残したまま５．６年は過ぎたであろうか　　　

かれこれ８、９年くらい前に槍ヶ岳に登った時は登りも下りも山頂も超渋滞でなんと３時間も係ってしまった。もう槍はこりごりと感じたが別のルートがあるという事を数年後に知ったとき「よしっ！オレもチャレンジするぞ！」と誓ったものだった。　丁度７月の３連休に前穂に行ったので岩には馴れているし仕事もなんとか都合がつく　最近は晴天続きであるしチャンスは今夏しかない。行くなら人出の少ない平日にしようと考えた。　それに表銀座はまだ歩いた事が無いので中房温泉経由で貧乏沢を下降するルートを選択した。　中房温泉には登山者用の無料駐車場があるのでそこに車を停めさせて頂いてまだ暗いうちからヘッドランプをつけて出発した。登山道を登り始め１０分くらいで辺りが明るくなってきた。今日も晴天、暑い一日になりそうだ。　途中、燕山荘では多くの人たちで賑わっていた。この近辺はピンクのこまくさ畑が多く点在していた。それに雨風に浸食された奇岩がたくさんあり水晶、鷲羽、三俣蓮華、槍ヶ岳などの北アルプスの風景を横目に気分良く歩けた。　　大天井ヒュッテを過ぎて右側を注意して歩く事２０分、貧乏沢入り口と小さな看板があった。「ここだ　これこれ」と間違いが無い事を確認し藪に突入。　　少し降りると別の本流と合流して勢いのある沢になった。左側の巻道を選びながら降りる。足場も悪く疲れてきているのでペースが上がらない。１時間前後で降りられるだろうと踏んでいたが天上沢まで長かった。２時間もかかってしまった。沢の途中、単独の人に出くわした。同じく明日、北鎌にアタックすると言う「お互い頑張りましょう」と別れ各々良いテン場を探しもとめた。暫く探して良い場所があったので早速幕営。夕立で水嵩が増えるかもしれないので少し高めの場所にした。　良い天気なので外で晩酌をしていると４人パーティーが現れ６０代半ば？のリーダーらしきおじさんが「去年は此処にテントを張ったので今年もそこにしようと思っていたが先を越された」と話した。彼らは水俣乗越しから来たらしい。　その後中州にも４．５人パーティーが設営を始めた。その晩は松本市内でピンポイント豪雨があったらしいがこちらは一晩中、月が明るく光っていた。　　明朝も３時３０分に起き食事を済ませ、明るくなってきたと同時に出発しようと決めていた。　少し話をした４人パーティーはまだ暗い４時前に出発、正直ヘルメットも持ってきていないので一番先に行こうと考えていたが先を越された。　　　テントを撤収し北鎌沢の右又の遡行開始。なかなか快適な沢登りが楽しめる。１時間で先行パーティーを追い抜きどんどん高度を上げていく。２時間で北鎌のコルに着いた。この沢の遡行で本日の山は終了としたいがこれは序章である。本番はこれからだ。　北鎌のコルには「帰らざる君の・・・」亡くなられた方を偲ぶリレーフがあったが縁起が悪いので全文は読まなかった。　　　　

独標までは木の根っこを掴みながら快適に登る。鋸のような北鎌の下部もよく見える。沢を詰めているパーティーが手を振っているのが見えた。北アルプス的な風景が続き「ずっとこのようなアップダウンなら楽勝だな」と少し安心していたが楽しい気分は独標までだった。そこからは岩、岩の連続が始まる。雷鳥がコーコーと大きな声で鳴いていた。雌を呼んでいるのか「注意しろ」と教えてくれているのか？　　　　独標取り付きは平べったい岩の右側に新しい緑のナイロンのロープがあったので迷わずロープを頼りに巻道に行き、かぶり気味の岩を四つんばいで過ぎすぐに支点と残置シュリンゲがあった。とても登れそうもない。もう少し行くと巻道が切れていた（実際は切れておらず更に捲くべきだった）もうここらで登るしかないと覚悟を決めアタック。４，５ｍの壁は難なくクリアしたがやがて足下はザレザレで浮き石ばかりで動けなくなった。「ヤバイ」と下を見たら「落ちたら助からない」とフッと頭をよぎった。足も震えてきたがなんとか小刻みに手がかりを探しやっと抜け出した。　なんとか独標にたどり着いた。正直怖くなった。　　　そこからの景色はとんがったピラミッドピークがいくつも乱立して一番奥に更にとがった槍ヶ岳が鎮座している。まだ相当遠くだ。「この先こんなクライミングばかり続くのか？」恐怖感が頭をよぎる「無事に槍まで到達出来るのか？」　　深呼吸を繰り返し気持ちを落ち着かせて伊三雄さんのアドバイスを思い出した。「注意するところは独標の登りと最後の登りだ」と　　　とりあえず第一関門は突破であとは楽勝？もう引き返せないし進むしか無い。ビビった気持ちを入れ替え山頂を目指す。　　ルートは一目で此処と決めないで右側か左側か直登かよく探してから判断するようになった。　　　

小さなピークをいくつも越え右側には絶えず巻道が存在していたので時には捲き時には直登しやっとコツが分かってきた。　　やっとの思いで槍の麓までたどり着いた最後のピークだ。残った水筒の水を飲み干しアタック開始！まずは左から楽に登り例のチムニーが現れる。右側から楽に登れそうだったが誰もが挑戦しているチムニーを乗り越えると決め取り付く。始めは右上に掴まり岩を抱いて左に移り足を左側の岩に張り乗り切ってクリア。次は直登も出来たが右側に杭があり何だろう？と行って見たら楽に頂上にあがれるルートを見つけた。そのまま楽に祠の脇に出た。　　頂上には７，８名居た「アレ？どこから来たの」と聞かれたので「北鎌尾根だ」と答えたが誰も北鎌の存在を知らない一般ハイカー達だった。　　もしかしてスタンディングオベーションで迎えられるか若干期待したが叶わなかった。でも無事にたどり着いたのでそんな事どうでも良い事だ。　　頂上直下より独標の登りの方が格段怖かった。もっと探してルートを選ぶべきだったと反省している。　　でもパートナーが居てザイルがあるならばもっと難易なルートを選択してクライミングしても良いと思う。いかんせん一人だと一番楽なルートを選択せざるをえない。　　でもやっと長年の宿題を終え感慨無量だ。　　　早めにテン場にに着き「今日は飲むぞ～」持ってきた焼酎は昨晩飲み干したので小屋にて買い求めるしかない。ビールを5，６本買ったか？高い買い物になったが一人で祝杯を挙げた。　　　　

おかげでまだ明るいうちに寝入ってしまった。次の日は明るくなったら起きて食事を済ませ遅めに出発。それでも今日中に帰るのでなるべく早く戻りたい。中房温泉は１７時で終了なので間に合うかどうか。　　帰りには大天井岳にも登り北アルプス、北鎌尾根を横目に銀座を歩く。なんとか１６時には温泉に入る事が出来た。　雪渓は一切無く持っていった軽アイゼン、ミニバイルなどは必要なかった。これで最後になるか又いつか来る事があるか分からない。もしチャンスがあるならば雪が着いている時期に来てみたい。　

             

前穂高岳北壁～Aフェース 登攀

日程　　　７月１７日～１９日
メンバー　ＣＬ水島　ＳＬ塚越　簑島　
１７日　上高地～新村橋～奧又白池
１８日　奧又白池～B沢～Ａフェース取付～前穂頂上～Ａ沢下降～奧又白池
１９日　奧又白池～上高地
記録：蓑島

７月の３連休に前穂のAフェースに行くという計画だったので楽しみにしていた。　まだ梅雨明け宣言がなされていないので天候が微妙なところだ
が予報は１７日のみ雨で１８，１９日は晴天の予報だ　各地で順々に梅雨明け宣言が発令される。　上高地から新村橋を渡って暫く行くと案の定、雷が鳴き始めてきた。　雨足が段々と強くなってきて中畠新道は川の様だ　一段一段の段差がキツい道なので　奧又白池手前でバテてきた。　池に到着した頃には雨は収まった。　貸し切りかなと思っていたのに周辺には既にテントが５張りくらいあったか　　明日もあるし疲れているのでその日は早めに就寝した。
１８日３時３０分起床　５時には出発する。本谷雪渓をトラバースしてバイルと軽アイゼンでB沢を詰める。　雪壁や岩場を乗り越えなんとか取り付き点までたどりついた　このアプローチだけでも満足出来る登山だ。　でも勝負はこれからだ　始めに砂や小石だらけのいやらしい草付きを登る。　ハーケンを探しながら行くが　錆びて岩と近い色なので見つけづらい　続いて松高カミンを快適に登り終えると小石まじりのテラス越えになる。　ここで難しいルートを選択したが「やはり無理」と一旦下がり別ルートを探す　なんとかクリア　次のピッチももろい石や小石、砂など混じって登りにくい　慎重に登り切るとやっと登りやすい快適なフェースが現れた。　岩にも馴れてきてやっとクライミングらしくなってきたところで最後にチムニーで終了し頂上へ　丁度１２時前後だったか？　北尾根組が１組、一般登山者が４，５名　それほど混雑はしていなかった。　　少し長めの休憩を終え　いよいよＡ沢の雪渓下りだ　思っていた以上に急な斜面で　軽アイゼンでは少々心配だ。　なにせ滑ったら最後　止まりそうもない　　　ザイルを出して懸垂することになってちょっと安心した。
支点が無いため　壁際にハーケンを２本打ち込んで降りる事になりシュリンゲ、カラビナなども残地することになった。　全部で何ピッチしただろう最初から最後まで懸垂は続く　　　最後の懸垂場所で今にも崩れ落ちそうな２トンダンプ一台分の大岩があった　　全体が雪の地面に着いているのではなく５，６本の足だけで支えている状態だった　接点の雪がだんだん溶けて来ているのだろう　　先に降りた塚越さんは通過するときに「今にも落ちそうだから大声出すなよ」と言っていた　続いて私もその岩の真横を懸垂で降りた。　なるほどやばそうだ　でも重力は真下にかかっているので２．３日は平気ではないかと甘く見ていた。　そして最後のピッチを下りきり　やっと雪渓の終了点について　　アイゼンを外そうと思った矢先、伊三雄さんが「逃げろーっ」と叫んだ。
ハッと上を見上げると雪渓の上部４０ｍ位先で爆音とともに白煙が上がった。一瞬「雪崩だ」と思い無我夢中で右側サイドにダッシュし身を伏せた。　　すると今まで皆が休憩していた場所に４０ｃｍ前後の石がゴロゴロと雪崩の様に崩れ落ちてきた。　さっき通過した　今にも落ちそうな２トンダンプみたいな岩が重さでバラバラになり崩れ落ちたのだった。　　　奇跡的に誰も怪我一つなかった　塚越さんのリュックが身代わりになってくれたおかげだ　　
それにしてもA沢の下降はしんどかった。　無事にテントに戻った時は感激であった。　　その晩は祝杯を挙げたいへん盛り上がった。　　
次の日はまだアルコールが抜けていない状態で７時頃起床しテントを撤収した
帰りには嘉門次小屋の岩魚の塩焼きを食べた　少々値段は張るが塩加減といい焼き加減といい絶妙であった。
自宅に帰った次の日は全身筋肉痛になっていた。でも今回の山行は内容が濃くかなり記憶に残る事になるだろうし　　色々良い経験が出来たと思います。