茅ヶ崎山岳会ブログ

赤岳鉱泉アイスキャンディ

2012-01-18T07:16:00.003+09:00

日付　２０１２／１／１４－１５
天候　１４日　雪後晴れ　１５日　曇り
参加　鈴木
投稿　鈴木

赤岳鉱泉のアイスキャンディでアイスクライミングのワークショップ（勉強会）があることを知り参加して来た。初心者対象とのことであった為、ジョーゴ沢を経験している会員に対してあえて告知はしなかった。

朝３時半に家を出発し南諏訪を目指したが南諏訪ICが近づくに連れて雪が降り始め、道路が白くなり始めた頃には追い越し車線を走る車は無くなっていた。諏訪南ICから美濃戸口に着くまでアスファルトを見ることは無く、暗く風吹く中ドキドキしながらの運転だった。

雪舞う中、少しばかり早いが鉱泉目指して出発した。１つ目の橋の手前で携帯を車に忘れたことに気付き、自分に文句を言いながら戻ったのだが携帯は何処を探しても出て来ない。ザックの中にも無かった。もしかするとコンビニ（泣）かと思っていたら胸のポケットから出て来た。気を取り直して歩き始めたが11日に簑島さんと南沢小滝に行った時と違い人が歩いていない。赤岳山荘横の駐車場にも車はまばらだし美濃戸山荘は開いていなかった。

今回、初めて北沢を歩いたのだが雪の北沢の風景は南沢と異なり綺麗だった。雪の日本庭園を散歩している様に感じられ、音はと言えば自分が雪を踏む音だけが聞こえた。そろそろ大同心が見える場所に来たのだが雪の為、何も見えなかった。そうこうしている内に山荘に着いてしまった。

チエックイン後キャンディ前に集合とのことであったのでチェックインを済ませキャンディの前に行った所、今回の主催者である尾田学さんが準備をしていた。鉱泉に予約をした時に知ったのだが尾田さんはガイドであった。
１１時にワークショップはスタートした。まずアックスの持ち方から始まった。リーシュレスとリーシュ有りとの違いや打ち込み方等の説明の後、いよいよ実践である。ルートは異なる形状の壁４本、キャンディの半分をワークショップで独占。参加者は25名で、４～６名が一つのグループとして各ルートを回り、登っている時に尾田さんがアドバイスをする形でワークショップは進行された。

私は１人で参加だったので３人で参加している方達のグループ入った。「茅ヶ崎山岳会の鈴木です。宜しくお願いします。」と挨拶すると「えー茅ヶ崎ですか？柴田さん・塚越さん、ご存知ですよね。以前、クライミングに行ったことがあります。」との事。次の方にも挨拶をし、最後に強面の年配の方に挨拶した所、「君の顔、見覚えあるよ。岳連で見たことある。」と言われた。アニマルこと、横浜霧峰山岳会の嶋田さんであった。嶋田さんは岳連の遭対もやられているので会った事がある様な事を言っていたが、茅ヶ崎の集会の前に霧峰の集会にも行ったので覚えがあったのかもしれない。世間は狭いと思った。嶋田さん・山田さん・加藤さんと出会ったおかげで随分と気が楽になった。２本程、登った後、寒いのでキャンディ横の小屋に入った。出入り口は開いているのだが中で練炭が燃やされている為、外よりも暖かった。

４本位で腕のパンプと指の調子が悪いので嶋田さんと共に小屋に戻った。部屋は大きめの個室だった。しかも、コタツまであった。１２名位で使用する広さであり、幸運にも嶋田さん達と同室であった。後で聞いた話だワークショップの参加者のみのサービスであったらしい。尾田さんに感謝！
そうこうしている内に残りの二人が帰って来たので宴会がスタートしたが、宿泊数は今年最高の250人で食事は３回戦中、尾田グループは３回戦目であった。食事は７時半位になると予想し、酔うといけないので酒は控えた。飲んでいると嶋田さん達フリークライマーの集まりのリーダーだと言う年配の方が綺麗な女性と共に現れた。お二人とも田中さんと言い、ここでも「柴っちゃん・塚ちゃん」と名前が出た。
食事の後、皆で本格的に宴会が始まり、嶋田さんの雪崩話やクライマーのあり方・山岳会のあり方だとかを話をしている内に消灯時間が来たらしく明かりが消えた。それを合図に就寝。

次の日は９時スタートであったのだが、前夜に嶋田さんグループからジョーゴ沢にてTPでやりませんかとお誘い頂いていたのでジョーゴ沢と思っていたが嶋田さんが体調不良の為、取り止めとなりワークショップに参加となった。前日の半対側の壁であったが更に脆く垂直に感じられた。そうしていると中央稜に行かれた田中さん達が戻って来ていた。理由は雪崩である。雪崩れた後があり危険と思い返って来たとの事だ。これからジョーゴ沢に行くから後から来なさいとお誘いを頂いたが考えてみれば私の計画にはジョーゴ沢は入っていない。少し悩んだが山田さん達がジョーゴ沢に行くタイミングで私は早退を決めた。

今回、ワークショップに参加して自分の間違った登り方やアックスの打ち込み方等、直すべき箇所を何箇所か指摘して頂いたり、初めてリーシュレスで氷壁に登ったりといい経験が出来たと思う。また、グローブ次第で打ち込んだ時の効きが違うことも判った。早退した理由は前日もそうだが後半、フリーのコンペみたいになってしまい、自分には余り興味が無い為である。　トレーニングにはなると思うが我々が行う物とは異質だ。我々は絶対落ちてはいけない登りをしなければいけない。TPで何時でもテンションを掛けられる登りに対して違和感があった。　

この様なキャンディもシーズン初めには有効かもしれないが、私は自然の中の氷壁の方が好きみたいだ。また、山田さん達を見て思ったのだが、普段フリーをしているせいかアックスの使い方、アイゼンの蹴りこみ・置き方等に慣れればかなり登れる。しかもムーブが出来るので氷壁の凹凸の使い方が上手く、初めてにもかかわらず垂直や少しかぶっている氷壁を登っていた。また、嶋田さんは約２０年振りのアイスらしいがシャルレのストレートシャンクのアックスを持ち込み果敢に登っていたのを見ると道具も必要だが経験も重要だと感じた。

最後に、今回のワークショップの取材に山渓が来ていた。また、写真家の白幡史郎氏が山岳写真の講師として来ていたようだ。

北アルプス霞沢岳西尾根～霞沢岳～徳本峠

2012-01-09T17:48:00.300+09:00

日付　２０１２／１／６（金曜日）～１／８天候　写真　<アルバムのＵＲＬ>https://picasaweb.google.com/110771324764284100517/2012010608_

メンバー　塚越　孝　　高橋明生　橋元次雄　水島伊三雄（記）

本年度の冬山合宿は当初、北アルプス前穂高岳北尾根を予定していた。
しかし、メンバーのトレーニング不足と初心者を含むメンバー編成となり、南アルプスの北岳（池山吊尾根）を計画した。
この計画を進めている時、岳人１月号を見たメンバーから北岳登山口の夜叉神峠と奈良田からの通行ができない可能性があると聞き、急遽、塩川林道側から塩見岳を登頂するルートに変更した。
このルートも林道塩川線が昨年の台風で通行止めとなり、現在も入れないとの情報をタクシー会社で確認し、本年度の合宿をどうするか決めかねている時、副リーダーの塚越君が霞沢岳に行ってみないかと連絡を受けた。
さっそくネットで登山情報を入手し、塚ちゃんと話し合いの結果、霞沢岳西尾根から登頂し、徳本峠経由で上高地に下山する計画を立てた。

１月６日（金）晴れ／にわか雪
沢渡（タクシー）⇒鎌トンネル入口～砂防事務所～霞沢西尾根取付～2170ｍ地点幕営

9：00トンネル入口を出発。新しい釜トンネルは、路面凍結もなく歩きやすい、トンネルを出てから除雪した道路を砂防事務所入り口まで、順調に進む。
砂防事務所入口から除雪されていないため、ここでワカンを着ける。
先行パーティがいるのか踏み跡が残っている。
踏み跡をたどり、西尾根に取り付く。
思っていたよりも雪が少ないのと踏み跡のおかげで快適に西尾根を登る。
途中、前日に入山し、西尾根を下山する6人パーティーとすれ違う。
頂上では、天気がよく景色がよかったとの事だった。幕営は、2170m地点でしたとの情報をもらった。
14：30　先行パーティーが前日幕営した2170mの跡につく、我々もここで幕営する。
今日1日の疲れを癒しながら酒を酌み交わした。

１月７日（土）晴れ
2017ｍ幕営地点～霞沢岳山頂～K2～K1～ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸ手前幕営

6：20　今日も天気がよい、アイゼンを装着して出発。前日のパーティーがつけてくれた踏み跡のおかげで順調に進む、樹林帯を抜けると霞沢岳が見えてきた。
霞沢岳山頂には、9：30頃登頂、展望がよく焼岳がきれいに見える。穂高方面はガスがかかっていた。
写真を撮り、行動食を食べて出発。K2－K1と進む。
K1から徳本峠方面の縦走路は、西尾根と変わり、踏み後もなく、ひざ上近いラッセルとなる。
K1の頭でワカンを装着する。山頂では、『今日中に上高地だな』なんて言っていたのだが、ラッセルは、やはり時間がかかる。交代しながら進むが、結局、ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸ手前の開けた所を整地し、2日目の幕営をする。

1月８日（日）晴れ
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸ手前～ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸ～徳本峠（明神側登山道）～明神～上高地～釜トンネル⇒（ﾀｸｼｰ）沢渡

6：40　快晴、ワカンを着けて出発。
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸまでの緩やかな登りを交代しながら登る。
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾋﾟｰｸから徳本峠までの下降では、登山道を外れてしまい途中GPSで場所を確認した。
結局、徳本峠より明神側の登山道に出た。
ここから明神までの登山道は、踏み跡があり、ひたすら明神に向けて下山した。
明神～上高地までの登山道では、スノーシューツアーや個人でのスノートレッカーが多くいた。

霞沢岳は、２６４６ｍでたいした標高ではないが、積雪量、気候など、思っていた以上に厳しくよい山でした。

八ヶ岳　南沢小滝アイスクライミング

2012-01-09T12:32:00.003+09:00

日付　２０１２／１／８（日曜日）
天候　晴れ
参加　簑島さん、鈴木
投稿　鈴木

今季初めてのアイスクライミングに簑島さんと行って来た。

約２ヵ月間山から離れている私と腰の負傷・正月に風邪を患った簑島さんとの山行だったので山にするかアイスにするか前日まで悩んだ。
私が日曜日しか都合がつかず、結局アイスに決まった。

場所は悩んだ挙句、八ヶ岳・南沢小滝にした。
日帰り予定だったのでアプローチの短い湯川・三つ峠・霧積温泉を考えたがまた結氷が甘いと考えたからだ。

私は八ヶ岳のアイスは初めてである。
過去に数回、ジョーゴ沢を計画したが、仕事やメンバー構成で中止となっていた。

簑島さんは２回目ということで小滝を知っているので、少しばかり余裕がみられたが、小滝に着き滝の下部に立ってみて、二人揃って首を捻った。
私は今期、初アイスでこの氷壁を登れるのか、簑島さんは過去と違った氷壁の状態に対してである。
氷壁は自然の物である。同じ状態で無いのは判っているが、その状態はほぼ垂直であった。

廣川さんの本によると右岸が一番簡単で巻いてＴＰを張ることが出来るとのことらしいが右岸は氷柱の集合体の様に見え登れそうにも無かった。一番登れそうな真ん中は先方のパーティが取りついてしまっていたので使用できず、暫く先方のリードを見て、どこか出来ないかと場所を探した。
悩んでいても仕方ないので先方のリーダーらしき方に、こちらの技術レベルを説明してどの辺りが良いか（迷惑を掛けたくないので）聞いた所、自分たちの隣（左岸側）でやるといいとアドバイスを頂いた。ついでにＴＰを張る為の巻き道も教えてくれた。

このアドバイスは本当に助かった。今の技術レベルでしかも初アイスでこの壁をリードで登り、ＴＰをセットするには少しばかり厳しいと滝の下部に付いた時から考えていたからだ。どちらかが待っていても寒いので二人でＴＰを張りに行き、支点の位置から降れることが予想されたので、振れ防止のスクリューを滝上部にセットし懸垂で降りてトレーニングを始めた。

まず、私であるが余り上手くいかなかった。久しぶりという理由で無く修行が足らないからだろう。
アイスアックスはまあ決まるが足が上手く付いていかない。毎回思うのであるが足さばきが課題である。
最初は三角バランスで登り、それからカウンターバランスで登ってみた。
少し調子が出て来たので少し蹴り込みを強くした所、アイゼンよりも先に膝が氷にヒットしてしまい、その痛みに耐えられないので直ぐに下ろしてもらった。ヒットした理由はナメっぽい表面の時は蹴り込んでも良いが、この様な状態の場合は表面の凹凸にアイゼンの先端を掛ける位で良いのを忘れていたからだと思う。

簑島さんは「おりゃー」と声を出して登っていた。私もそうであるが左が課題かもしれない。
どうしても利き腕と違い打ち込み時にブレが生じることが多い。

そうこうしている内に昼過ぎになったのと、今回は初といった理由から撤収することにした。（私の膝の痛みも原因）
結局、最初の場所選びに時間を取られてしまい数回しか出来なった。
本当はもう少し緩やかな壁で練習したかった。

簑島さん、お疲れ様でした。

先行パーティ（滝の状態が一番良い写真なので）

八ヶ岳連峰阿弥陀岳南陵

2011-12-25T20:21:00.003+09:00

日付　2011/12/24~25
天候　晴れのち曇り(今季最大の寒波)
参加　塚越さん、高橋
投稿　高橋
写真　<https://picasaweb.google.com/110771324764284100517/_2011122425>

Root　
24日:舟山十字路(10:00)~旭小屋(10:45)~立場山(12:30頃)~青ナギ(12:50)~P1とP2間のテン場(13:50)
25日:テン場(7:25)~(8:35)阿弥陀岳(9:00)~御小屋山(10:20頃)~舟山十字路(11:30)

X'masは無視し、今年最高の寒気が来ている中、我々は年明けの冬山合宿前の体慣らしとして、八ヶ岳連峰阿弥陀岳南陵を登ることに。

23日は仕事、冬用タイヤへの履き替え、有楽町で忘年会(25:30帰宅)とバタバタしたが、なんとか翌日は寝坊もせず、予定通り目的地へ向かう。
天気は雲ひとつない快晴で、遠くから南アルプス、八ヶ岳が見えたが、雪はてっぺんに少しついてるだけ…せっかく冬用タイヤを履いた車は乾いたアスファルトの上しか走れず、駐車場所まで到達！
とにかく雪が少ない！らしい。(自分は例年の様子を知らないけど)

自分は久々の冬(?)山で、テルモスを忘れ(塚越さんも…)、パッキングは滅茶苦茶、でも酒はしっかり(塚越さんも…)、という状態で登り始める。
寒気の影響なのか空気は冷たいけど、陽射しが暖かく、本当に気持が良くて軽快に歩けた。

久々の重い荷物、硬くて歩きにくい冬用登山靴、なかなか良い位置に定まってくれない靴下、等々あったけど、まずまずのペースで立場山付近まで登ってきた。
ここで、一抹の不安が…標高は2000mを超えていて、予定しているテン場の標高とさほど変わらないのに、数センチ程度の積雪しかない！今夜の水作りが超大変なのでは？
それでも、山は裏切らないと信じて積雪量をチェックしながら重くなった歩を進めていくと、前方からパーティが降りてきたので、すかさずテン場の情報収集をしたら、「先に良いテン場が…」、「積雪もそこそこ…」という言葉が返ってきたので、一安心。

しばらく進むと、第3ルンゼアイス帰りの2パーティとすれ違ったが、その姿がカッコ良く見えたので、アイスも頑張るぞ！という気になる(単純)。
いつの間にか超えた無名峰(名のとおり?)辺りまでくると、まぁまぁの積雪があり、P1を超えたところで阿弥陀岳の姿がかっこ良く見える絶好のテン場を発見！
まだ天気は崩れてなく、阿弥陀岳や周辺の風景を楽しんでから、テントに入って一杯！
昨日の寝不足により(?)ビール2本飲んだだけで鼾をかいてzzz...、起きたら塚越さんがいい匂いのする具沢山の鍋を作ってくれていました！その後に食べたサバも本当に美味かったです！ありがとうございました！
寒気のせいか、夜中のトイレは辛かったが、ヘッドライトに照らされる粉雪がキラキラしてて綺麗だった。
今後の会のことで22時くらいまで盛り上がったところで、塚越さんが今回の山行で最も楽しみにしてた新品の寝袋が登場！
確かに暖かそう！
「暖か過ぎて、朝裸になってたらごめんね。」という言葉を最後に就寝…

25日、予定の5時より20分ほど遅れて寝袋から出る。
天候は曇りでかなり寒い(-20℃ぐらい)が、風は弱いというコンディションの中、7時30分頃にラーメンで温まった体で出発！
と思いきや、P2付近から急に風が吹いてきて、まつ毛、眉毛、鼻水が凍り、手足の指先が悴む…
停まってられないから、どんどん足を進め、ロープを出さずに核心部のP3のルンゼもさくっと(?)通過し、阿弥陀のてっぺんを踏む！
風は強いままだけど、すぐには降りず、凍りかけたビールで乾杯！
雲のせいで展望はなかったが、いかにも冬山って感じが出てて、最高に嬉しかったです。

御小屋尾根の下りは、ルート本の説明のとおり、長かったので久々の体にはちょいとキツかった！

冬山合宿に向けて、十分な寒さも味わえたし、山も夜も色々と楽めた最高の山行でした。

広沢寺　岩トレ

2011-10-30T18:14:00.022+09:00

日付　２０１１／１０／２９（土曜日）
天候　晴れ
参加　伊三雄さん、橋元さん、鈴木
投稿　鈴木

今回は久しぶりに広沢寺に岩トレに行って来た。
春以来、ロープワークらしいロープワークをする山行をしていない為、技術・動作の復讐を兼ねての為である。

私としては「つるべ」においてのトップのロープワークの確認が目的であったがゲレンデに着き、目の前の光景を見た時には、その気持ちは無くなった。
道路からは数パーティが先に入っているのが確認されたが、実際到着して見ると道路からでは見ることの出来ない中間以下の支点でトップ・ロープをしている年配のパーティばかりだった。
こんなに人のいる広沢寺は初めてである。

まあ、とにかく空いているルートを登ることにした。
トップは伊三雄さん、セカンドは橋元さんで登り、最後に私が終了点に着いて判ったのが終了点まで登ってくるパーティーは殆ど無く終了点にはソロで来ている人のロープだがあることであった。
懸垂でパッパと降り、クラックルートが空いているので、次はそこを登ることにしたが下から見るとそのルート周辺の支点は全て周りのパーティが占領していまい危険な状態であった為、本来なら私がトップだったらしいが伊三雄さんがトップで登り始めた。
本当に混んでいてロープが５～６本交差する場面もあった。

これでは来た意味が無いので、伊三雄さんからあぶみを教えて頂いた。慣れるまでは時間が必要だが、練習すれば何とかなりそうな感覚であった。

広沢寺に来てこんなに登ることが出来なかったことは初めてであったが天気も良く、久しぶりのクライミングとあぶみは楽しい一時であった。

全てがトップロープ？

10月度月例山行　檜洞丸

2011-10-29T20:32:00.003+09:00

参　加　　塚越　谷口　簑島　橋元　　早川記

コース　　西丹沢自然教室（８：２５）～用木沢出合（８：５０）～犬越路小屋（１０：０５）～犬越路分岐

　　　　　～小笄～大笄～神の川分岐・熊笹ノ峰（１２：０５）～檜洞丸（１２：３５）昼食

　　　　　檜洞丸（１３：３０）～石棚山分岐～ゴーラ出合（１５：１５）～西丹沢自然教室（１６：０５）

　日にち変更や、天候の影響など　連絡不十分にもかかわらず、５名の参加だった。

前日の雨もあがり、キャンプ場は　連休だったこともあって　家族連れで　大賑わいだった。

ハイカーは、思ったよりも少なく　用木沢出合までに数えるほどだった。犬越路小屋までは、一気に登りつめ

犬越路から、檜洞丸までは、アップダウンと　整備された鎖や、梯子と　変化があり十分楽しいコース

だった。登山道からすぐのところに　前日降った雨のお陰で　きのこ（タマゴダケ）がたくさん生えていた。　食通の簑島さん

には、たまらない光景だったようで、早速収穫し、昼食のたまごスープに　入れ食したが、簑島さん、塚越さん他は、

あまりにも艶やかな真っ赤なきのこに、ちょっと手がでなかった。

　帰路でも、タマゴダケが手つかずで生えていて、晩のおかずにちょうど良かったとか・・・

午後からは、少し雲がでてきたが、遠くの山々も望め　予定通り到着することができ　充実した山行だった。　　

紅葉の時期や、積雪の時期は、また違う魅力のある山行が、期待できそうだ。

left;">天　候　　晴れ

滝郷沢左俣（寄沢流域）

2011-10-16T11:39:00.002+09:00

日付　２０１１／１０／１０（日曜日）
天候　曇りのち晴れ
参加　伊三雄さん、川上さん、鈴木
投稿　鈴木

今回は東丹沢の外れ、寄の沢を伊三雄さんとお試し山行を兼ねた川上さんと遡行した。
メンバー全てが寄の沢は初体験であったので期待しての入渓であった。

寄みんなの森キャンプ場後の前のゲートからキャンプ場を横切ると直ぐに入渓地点である。
入渓地点から数メートルでF1(17m)が現れるがここは直登出来ず左岸から巻き、再び沢に降りると比較的明るい沢であるのが判る。水無川本谷や小川谷廊下とは異なり青灰色掛った岩の色と砂であるからであろうか、少しばかり濁った流れの様な気がする。
前に人が歩くと余りにも水が濁るので指を砂に刺してみた所、水の中であるが指の跡がはっきりと残る粘土の様な状態であった。（セメントみたい？）

暫く歩くとF2(2段7m)に着く。遡行図を見ると、これも左岸から巻いているが右岸から直登した。
それからはF3～F4と面白みは無いが快適な遡行が出来る。
F5(10m)は左岸のルンゼを登る（巻く？）以外無いが、岩が脆くまた滑りやすいので倒れた木にランニングビレーを取りながら慎重に登った。
F6(15m)はこの日初めてリードをさせて頂いたがホールドも豊富で実に登りやすかったがF7から後は涸滝となり殆ど巻く状態であった。

詰めてからの踏み跡も期待出来ないので早々と頂上である檜岳（ひのきだっか）を目指した。
余談であるが「だっか」とは「たかみ」（高み）の事である。
尾根に着いてはみたが踏み跡が無い。多分、檜岳の左側だろうと雨山方面に暫く歩くと檜岳の看板と朽ち果てたベンチが見えて来た。
ここで軽く昼食を取り雨山峠経由で何度も徒渉して寄に戻った。

「丹沢の谷110ルート」には残置スリングやら支点があると書かれているがそれらは全く無かった。また、巻き道と書かれてもいるがその踏み跡も皆無である。
岩は脆いと聞いてはいたが、大変脆く、浮石だらけであり、また崩落が進み、全くと言って面白みが無い沢であった。

伊三雄さん曰く「二度と来ない」であるが私も同感である。

多分F2

F5？

F6？

ナルミズ沢

2011-09-19T17:14:00.001+09:00

上州ナルミズ沢　遡行

メンバー　簑島　塚越　鈴木

９月１０，１１日

宝川温泉～ウボツキ沢出合～ナルミズ沢～ジャンクションピーク～朝日岳～ウボツキ沢出合～宝川温泉

宝川温泉からの林道が大きく崩れていて林道を車では行けなかった。　　昔、営業していたという山小屋も土砂で押し流されていた。　今回の台風１２号の影響かと思いきや７月初旬の大雨で林道の５，６所が土砂崩れしていた。　　車が通行出来までは１，２年掛かるかもしれない　　

林道脇に流れる沢の水は濁っていて水量もありそうだ。　　大汗を掻きながら崩壊しつつある林道を歩きやっと徒渉地点までたどり着く　　昨年は濡れずに向こう岸に行けたが今回は濡れずに渡るのは難しそうだ。　暑かったので水の中に入るとひんやり冷たくて気持ちがよい　徒渉地点では２パーティーが写真を取り合ったりしていて　なんと若い女性だけ５，６人のパーティーもいて　　おじさん達は揃って鼻の下を伸ばし（汗）ウボツキ沢出合でテントを張り　今回の目玉である岩魚釣りを早々と始める。

粘ったあげく鈴木さんが　見事な大物？を１匹釣り上げた。　早速、骨酒にして楽しんだ。

朝起きて簡単な身支度をすませ遡行開始。　天候はやや曇っている状態だ。　　暫く歩くとナメや小滝の連続が続く、すぐに深い淵にみんなしてドボンと頭から落ちて大笑い！

大石沢出合まで来ると他のパーティーのテントが何張りもあった。　なるほどこの場所も良いテントサイトが点在している。　　　　泳がなければ越えられないゴルジュは苦手だが覚悟を決めて頭から入った。水が冷たくて寒い　２ｍ以上深い淵など何カ所も泳ぎを余儀なく強いられた。　　　沢自体が南向きで明るくどこまでも美しいナメが続き大変素晴らしい沢だ。　　詰めは天国に続く草原だが急な斜面と熊笹の藪でおまけにガスっていて視界も悪い　そして稜線の分岐で迷いジャンクションピークにたどり着くまで少々時間が掛かった。ルートが分からなくなり引き返して戻ったとき一瞬ガスが切れて対面の稜線が見えた。「磁石の方角もあっている間違いない」一旦３０ｍ位下って登り返し急な斜面を約一時間近く登りかえす。やっとの思いで登山道に出た。詰めは厳しかったが久しぶりの沢登りで大変満足。　池塘が多い朝日岳を過ぎ下り始める。景色が良ければ素晴らしい眺めだろうなと想像しつつ早いペースで尻餅を付きつつ下り一時間半でＢＣに着き　そそくさと片づけて不思議な温泉で混浴の宝川温泉に入り家路についた。

帰ってきて思いだしても面白く良い沢だと思う。この次は晴れた日に是非又行ってみたい　

記　簑島　

夏合宿　上廊下ー北アルプス縦走

2011-08-17T12:15:00.000+09:00

夏合宿　黒部上廊下―北アルプス縦走　読売新道～水晶岳～雲の平

～太郎山～折立

メンバーＣＬ水島（伊）ＳＬ塚越　簑島　高橋

８月５日　夜出発

８月６日（土）明け方３時頃　扇沢駐車場着～黒部ダム～奧黒部ヒュッテ泊

８月７日（日）熊の沢出合～下の黒ﾋﾞﾝｶﾞ～奧黒部ヒュッテ～読売新道～

　　　　　　　赤牛岳8/6幕営

８月８日（月）赤牛岳～水晶岳～雲の平キャンプ場泊

８月９日（火）雲の平～薬師沢小屋～太郎平小屋～折立

今回の合宿は有名な上の廊下なので少々トレーニング不足だが参加させて頂く事にした．沢登りは主に丹沢だけしか経験が無く水量が胸まである沢など初めてであり不安と期待が入り交じった複雑の心境だった。

扇沢駐車場で車の回送サービスがあるらしく警備員から内容を聞いていると丁度　業者の方が現れた。話をして扇沢から折立までの車の回送を申し込んで急いでトローリーバスに乗り込む。そして黒部ダムから黒部湖沿いに平の渡しまでブナ林を歩く　平坦な道なので歩きやすい　平の小屋に到着すると雨は本降りになっていた。無料の渡しに乗り梯子が続く長い山道を歩き奧黒部ヒュッテに到着、こちらに登山計画書を提出して一晩を過ごした。　

６日　朝３時半起床　朝ご飯を食べて上の廊下に向けて出発する。最初の徒渉は胸までの水量であり　かなり緊張したが流されずに済んだ。　水が綺麗なので足下がよく見える。　次の徒渉は４人でスクラムを組んで渡る　なるほど４人なら強い流れでも恐怖感が薄れる。朝方の川の水は冷たく体も震えてきた。遡行を初めて約二時間、川の真ん中で青いヘルメットの様な物体がかすかに揺れているのが見えた。　「もしかして・・・！」

不安は的中、　遠目でも既に亡くなっているのが分かった。　　激流の中州の岩に引っ掛かっており　水量が増えると更に流されるので　「とりあえず流されない場所まで引き上げよう」との事で激流の中州まで塚越氏がザイルを繋ぎゆっくりと進む　ようやく遺体に繋ぎ流しながら川岸に戻す。全員で持ち上げて高台まで運んだ。　後で分かった事だが沢や渓谷専門の写真家らしい　ご冥福を心から申し上げます。

警察に通報する為に奧黒部ヒュッテまで引き返し富山県警のヘリコプターを確認する。

全員のモチベーションは下がり　このまま再び上廊下に行く気は薄れてきていた。　　　　車は折立まで回送してしまったので扇沢まで戻っても仕方がない　折立まで行く方法はと考え　読売新道から水晶～鷲羽～黒部五郎と尾根伝いに行く事に決まり午前１０時頃から読売新道を歩き始める。　　この読売新道がくせ者で急登と蒸し暑さでヘトヘトとなる。　やっと森林限界に来たところでドシャ降りに見舞われ　8/6の標識があるところでやむなくビバークをする事になった。テントを設営すると雨は止み　なんとブロッケン現象を見る事が出来た。　登山ルートは変わってしまったが仕方がない前に進むだけである。

登山地図を眺め稜線ルートより雲の平経由の方が時間を短縮出来るので雲の平経由で行く事になる。　庭園が広がりなかなか良い場所である。薬師沢小屋の下りは滑って難儀したが太郎平小屋までの登りは尾瀬の様な雰囲気で清々しい。そして下山予定より一日早く下山した。　

今回の合宿は予定を大幅変更したので　雲の平～太郎山など良い場所だがエスケープルートの気がして今ひとつ楽しめなかった。　多分、上廊下を遡行してもイマイチ楽しめなかったのではないかとも思う。　　　

昨今の登山ブームで毎年山岳事故は増え続けている。中年真っ盛りの自分自身も気を付けるとともに多くの登山者の安全を願う。

簑島

葛葉川本谷

2011-07-27T21:26:00.002+09:00

日付　２０１１／７／２３（土曜日）
天候　曇り後晴れ
気温　少し沢日より
参加　塚越さん、橋元さん、鈴木
投稿　鈴木

本来なら予定していた水無川本谷に行く予定であったが、先日の台風で土砂崩れがあったらしく、戸川林道が滝沢園より先が通行止めとなっていた。
山スポの下の道路を車で走っているとヘルメット持参のパーティが歩いているのを見て何か変だと感じていた理由が判った。
歩いて戸沢まで行くのは・・・。なので他の沢に変更することになった。
私は久しぶりに勘七の沢に行きたいと思い、塚越さんに相談したらヒルが多そうだから葛葉辺りにしようとの事、私もヒルは出来るだけ避けたいのと橋元さんが沢デビューだったので葛葉に決定。（実は私も初めての遡行）

葛葉の管理事務所で聞いたところ、今年はヒルの当たり年らしい。
ヒル未体験の橋元さんを除いて沢へのモチベーションは下がりまくった。

やはり台風の影響が残っているのか、塚越さん曰く「こんな水量の葛葉は初めてだ・・・」という位、水量はあった。無ければ貪欲に水を被る様な行動をするが、何もしなくても被れる状況であった。また、その様な状況である為、滝で登るルートがある程度限定されていたようだ。それがまた面白く感じた。これで水量が無かったら楽しめる沢とは感じないと思った。

遡行も終わり、つい最近崩れたと思われるガレ場を歩き三の塔に出た。このガレ場は本当に嫌だった。1メートル位の岩が割れていたが割れた面の色が最近割れたらしい色をしていた。
昼食後、塔まで行って大倉尾根で下山する予定であったが、橋元さんが軽い捻挫をしたらしく政次郎尾根から戸沢へ下山した。結局、戸沢から大倉まで歩くことになった。

あんなに脅され入った沢だったが、結局ヒルの被害は誰にも無かった。

初めての沢でも果敢に攻める橋元さん

見て下さい。塚越さんの言うとおり水量があるでしょう！

リードで登る鈴木

詰めると気持ちのいい景色が待っていました

小川谷廊下

2011-07-20T22:14:00.000+09:00

日付　２０１１／７／１７（日曜日）

天候　晴れ
気温　沢日より
参加　伊三雄さん、清水さん、鈴木
投稿　鈴木

やはり小川谷廊下は期待を裏切らない。

多分、遡行した誰もが思うであろう。
水流は少ない方だったが東丹沢のそれとは違う。
美しい流れに磨かれた石英閃緑岩のゴルジェそして渓谷美。

今回のメンバーも終始「小川谷はやっぱりいいねー」の連発の笑顔であった。

今更、何処がどうだと遡行の記録はと思い書かないが、
思った以上に遡行するパーティも少なく、またガイドや講習会も無く
よって渋滞らしい渋滞も無く気持ちの良い遡行だった。
実際は３パーティ程抜いたが・・・。

２年前に遡行した時との違いは、水質の変化か何かは判らないが
岩が以前よりも滑っていた。水流の中も多少の滑りがあった。
これは丹沢の沢に共通することではないであろうか？

次回は前泊宴会後の遡行を是非やりましょう。

F2CSを登る清水さん
今回は水量が少なく残置が水流から出ていた。これが水流の中だとこの先が思いやられる。ここでの敗退者は多数いると聞きます。

全身ずぶ濡れの伊三雄さん
今回一番沢を堪能していました。
自然の滑り台から始まり、釜では泳ぎ、滝では裏側に回って終始笑顔でした。

清水さんと伊三雄さん
ほら、お二人とも笑顔でしょう！

小川谷上流です。
余りにも綺麗だったので写真を撮りました。

伊豆新倉さん宅宴会

2011-07-02T04:40:00.000+09:00

日付　２０１１／０６／２５（土）
参加　新倉さん夫婦、新井さん、清水さん、塚越さん夫婦、簑島さん、高橋
投稿　高橋
写真　<https://picasaweb.google.com/110771324764284100517/2011062502>
コメント
海金剛で疲れた体を温泉で癒し、後は、凄くカッコ良い新倉さん宅で、本当に美味しい御馳走を囲み、言葉に言い表せない程の楽しい夜を過ごしました。
高橋は早々に潰れて、トイレで寝ていたそうな・・・。

あまりに居心地の良い家で、次の日はクライミングなんてそっちのけで、昼近くまで滞在・・・。
帰りに、美味しい骨せんべいと穴子を買って帰りました。

伊豆海金剛

2011-07-02T04:29:00.000+09:00

日付　２０１１／０６／２５（土）
天候　くもり時々晴れ
参加　塚越さん、高橋
投稿　高橋
写真　<https://picasaweb.google.com/110771324764284100517/20110625>
コメント
GW明けのトレーニングの成果をあげに、いざ、海金剛へ！
天気予報は微妙だったが、なんとか昼過ぎまではもちそうな雰囲気。
駐車場探し、草ぼうぼうの取り付き迄の道のりに苦戦！
（駐車場は、優しいオーナーが管理する元牧場だったと思われるキャンプ場）

ようやく海が見えるところに出て、１０時前にはクライミングスタート！

１P目（５．８　５０ｍ）は、様子見がてら塚越さんがリード。
いきなり、「湿ってて気持ち悪い！」という声が・・・。

確かに湿っていたが、ジャミングは利き、ガバも多く、軽快に登れたが、最後のバンドへトラバースするところが嫌らしく、「リードでなくて良かった」と心の中で呟く。
（１P目の終了点は、持ってるルート図の２P目の途中まで）

２P目、ブッシュのテラスまで１０ｍほど右上してテラスへ。

３P目（５．９　３５ｍ）は、いよいよ高橋がリード。
少し霧が出ているものの、下は青い海！という気持ちが良いところを登る。

当たり前のごとく苦戦するもなんとか終了点へ。

４P目（５．１０ｄ　３０ｍ）も、調子に乗って高橋がリード。
空気が湿ってて、シューズが滑る（言い訳）ので、最初の斜めのクラックが嫌らしかったが、ルート図のグレードほど難しくなかった気が・・・。

数回か滑りそうになりながらもなんとか登り切る。

５P目（５．１０ｂ　３５ｍ）の先人クラックも、初めての高橋にリードを譲ってもらう。
少し被ってるところで、ハンドジャムが利きにくかったで、苦戦して時間を掛けてしまう。
しかし、よくよく足元を見れば、スタンスだらけで簡単に乗り越えられた。

塚越さんからも、後から「スタンスが一杯あるじゃん！」との一言をいただく（涙）。

６P目（５．９　３５ｍ）は前のPで疲れ果てたので、塚越さんにリードしてもらう。
岩がかなり濡れていたので、嫌らしく、自分は何度かテンションを掛けてしまう・・・。
まだまだ修行が足りなかったようです。

７P目（５．８　２５ｍ）の最終Pは、また高橋がリード。
この頃は、だいぶガスも晴れて、蒼い海が本当に綺麗！
頑張って最後まで登り切って、完登！

色々と宿題は残ったので、草ぼうぼうじゃない時期の再チャレンジを誓う！

この後は、新倉さん宅での宴会へ！

湯川クラック

2011-06-20T07:06:00.000+09:00

２０１１／６／１９（日曜日）　参加者　高橋　鈴木　塚越記
雨の影響で中止が相次いでいたが日曜日、天気駄目元で佐久湯川へ。

コークスクリュー5.9

林道に着くと車が数台停まっており半信半疑で岩場に着くとなんとそれなりに乾いておりそれなりに登れた。今回ひさしぶりのクライミングまた初クラック挑戦の鈴木氏は初落ちも経験し今回は苦渋の経験となった。一方高橋氏城ヶ崎の経験が活き一皮剥けたクライミングが出来てきた。当方はブランクを埋めるには相当な修行が必要と自覚。ただしやはりそれなりに登れた時は嬉しい。来週は海金剛！！　天気？？だけど。

城ヶ崎フナムシロック

2011-05-16T02:04:00.003+09:00

日付　２０１１／５／１５（日曜日）参加者　高橋　塚越
投稿　塚越
来月の海金剛に備えクラックトレーニング第一弾を行った。登ったのは鬼ごろし5.7、純5.8、パープルシャドウ5.8、フラッシュダンス5.9
結果、高橋は鬼ごろしＲＰ、塚越はフラッシュダンスＯＳと共に成果を出すことができたが、まだまだ修行は始まったばかり。

パープルシャドウ5.8

穂高岳岳沢南陵トリコニー&コブ尾根

2011-05-06T19:41:00.024+09:00

日付　２０１１／５／２（月）～５（木）
参加　伊三雄さん、塚越さん、橋本さん、高橋
投稿　高橋
写真　<https://picasaweb.google.com/110771324764284100517/201105025#>

春山合宿の地、穂高に向けて茅ヶ崎を6:00時過ぎに出発。
伊三雄さんと塚越さんを乗せ、空いている中央道を軽快に走りながら、今回や夏の合宿について盛り上がる。
途中、休憩がてら寄ったPAエリアで今回の合宿を左右する（？）出会いが・・・。
なんと、大きな山芋が100円！
ただでさえ大量の酒を持っていて、更に重たくなるにのを分かっていながら、食当の塚越さんが購入（笑）。
ほんと尊敬します。

その後も順調に進み、上高地を13時前に出発。

この日、天候は良いのに、お天気キャスタから「晴れ、時々、黄砂」なんて洒落たコメントが出るほど大量の黄砂が舞っていて岳沢がぼやけて見えていた。
大勢いた観光客は可哀想に・・・。

岳沢には16時前に到着、天場は整地済みだったので、暗くなる前にテントに入って夕飯の準備を開始。
PAで出会った山芋は良く冷えていて、最高に旨い！
どんどん短くなっていったが、明日以降のために、一旦封印（涙）。
そして、夕食の「うなぎ」がこれまた旨い！

残ったタレ付き飯をどうしても山頂で食べたくなったので、邪魔になろうが、明日の行動食用に鞄に忍ばせる。

3日は昨日までの黄砂がほとんど消え、最高の天候と景色の中、6時前にいざ南陵へ！
雪は例年より多く、また、寒さによって締まっていたため、アイゼンで気持よく登れる！
途中、嫌らしい箇所はあったが、ロープも出すことなく、あっという間にトリコニーの取り付きに到着。
足を滑らせてたら！と後になって、少し怖かったと・・・（汗）。
優しい先輩から、一番ペーペーの自分に「お前が全てリードね！」と嬉しい言葉が！

やばそうだったらロープを出してもらおうと思いながら、なるべく面白そうなルートを探し、どんどん登っていき、気が付いたらトリコニーを越えていた！！

ノーロープで登り切ったので、3時間ちょいで奥穂のてっぺんを踏むことができた。

あまりに順調だったので、この日の宴会は長くなるぞぉ！と、思いきや、前穂までの吊尾根が嫌らしいかった（汗）。
雪が多く、どこまでが雪庇か分からない尾根を進んだり、登りよりも傾斜があって、きっかけの小さい壁をクライムダウンしたりと、登りよりも数倍怖い思いをしながら、なんとか前穂のてっぺんに辿り着き、勝利（？）の乾杯！
この時のビールとうなぎのタレ付き飯は最高に美味かった（涙）！！

奥明神沢もかなりの傾斜と、ところどころで変わる雪質によって、苦労するも、2時ぐらいには岳沢まで降りることができ、この日から合流の橋本さんを交え、またまた乾杯！
ここでも、山芋が大活躍（笑）！夕食までの繋ぎ役を全うしてくれた！
夕食は、食当の塚越さんが皆の健康のことを考えてくれたゴーヤチャンプルー！
しかし、豆腐替わりの厚揚やチャンプルーの素を入れ忘れたことが次の日の夕食時に発覚（笑）・・・。でも、十分美味しかったですよ！

4日の朝は曇りだったので、天候が回復することを願いながら、橋本さんが加わった今回のフルメンバでコブ尾根に向けて出発！

残雪期のクライミングが初の橋本さんがいたため、この日に比較的易しいだろうというコブ尾根を設定していたので、自分は余裕だと思っていたが後で痛い目に・・・。
前を行く3パーティが作ってくれた踏み跡を辿り、出だしは好調だったが、コブ尾根手前の下りで難関が・・・。
普段なら、クライムダウンで下れる、もしくは、懸垂下降をするでも、支点が打ってあるらしいが、今年は雪が多くて、埋まっている状態なので、このままでは引き返すしか・・・と、そこには、自分が初めて御目に掛かるスノーボラードが！
「本当に耐えられるのだろうか？」と不安に思いつつ、それを使って懸垂下降。

3人までは、ピッケルでバックアップを取ってくれていたので、安心して降りれたが、最後の伊三雄さんは、落ちれば急な傾斜を滑降っという状況で、スノーボラードだけを頼りに下降。
嫌な役をかってくれて、本当に頼れるCLです！
その後も尖ったリッジに沿って進み、（途中、雷鳥に癒されながら、）ようやくコブ尾根の岩の取り付きに到着。
ここからは、伊三雄さん、橋本さんペアと、塚越さん、髙橋ペアに分かれて、ロープを結ぶ。
塚越さんは、この日も「お前がリードね！」と優しい言葉を掛けてくれた。
前のパーティが登っていた真ん中のルートを避けて、右側のルートを登り始めたら、難しい！！？
どうやら、一番嫌らしいルートを選んでしまったらしい・・・（汗）。
とはいえ、途中で引き返すわけもいかず、気合と根性で登るも、まともな写真を撮ってる余裕なし。

途中、伊三雄さんと交差するシーンでは、邪魔をして怒鳴られ、苦戦する自分を横目に、伊三雄さんリードの下、橋本さんが自分より早く登っていき、止めには、塚越さんから「あまりに時間が掛かってたから、登り終わったんだと思って、途中でビレイ解除しそうになった」と言われる始末・・・（涙）。
トレーニングをしないで来たことを反省します。
岩場を抜けた後にも、懸垂、リッジ、急登と、息を着く暇を与えてはくれなかったが、岩場の途中から晴れてくれたお陰で、日差しの暖かさと景色の良さに元気をもらい、13時ちょい過ぎにはピークに出ることができ、ビールで乾杯！！！
昨日以上に美味しく感じました（涙）。

下りも、岩場が多く、楽ではなかったが、天狗のコルまでの辿り着くと、そこからは快適な下り！
伊三雄さん、橋本さん、自分が尻制動で滑って遊んでいる中、何故か塚越さんは滑らない！？
どうやら、新品のカッパを汚さないためだったようです（笑）。

16時過ぎにはテントに着き、最後の晩餐の準備を始める。
すると、袋から昨日食べ損ねた、鯖が出てきたりして、夕食は食い切れないぐらい豪勢に！
主食のチャーハンに素を入れ損ねるなど、昨日と同じような失敗を繰り返しつつも、合宿の成功を湛えながら楽しい夜を過ごしました。

5日は帰るのが勿体無いぐらいの好天候の中、ゆっくり下山。

途中、温泉で疲れを癒し、イノシシ汁で腹を満たし(ビールが無くてちょいと不満そうな人が…)、大渋滞の中、次なる野望を話し合いながら、合宿の幕をとじました。。。。。

新潟県　荒沢山～足拍子岳

2011-04-06T05:53:00.007+09:00

新潟県　荒沢山～足拍子岳　

荒沢山～足拍子岳　　2011/04/02～04/03
水島伊　蓑島　塚越記

新潟に良い雪のバリエーションルートがあることは以前から知っていたが
ネットで検索したところ、このルートがお手軽かつそれなりに楽しめそう
と考え計画した。

4/2　曇り
土曜日朝に神奈川を出て昼前には土樽駅に着き出発。山の上の方は雲が
かかっているが視界は良い。林道を歩きだすと水をたっぷり吸った雪は
潜りすぐさまワカンを着けた。本日は荒沢山頂あたりに雪洞を掘る予定
だが、結構登っても適地は出てこない。雪は多いが標高が低いのでそれ
以上にブッシュが繁茂しているのである。

山頂近くになり時間も１５時を超えたので、駄目元で雪庇を掘りだす。
３箇所掘ってみて一番良さそうな所を選択。２時間後３人で寝るには
充分な雪洞が完成した。この晩はラジオで懐メロを聞きながら東日本
大震災の被災地に思いをはせ静かに飲んだ。
また朝方まで雪も降りそれなりに冷え込んだが雪洞の中は暖かく、
３シーズンシュラフで充分寝れた。

4/3　曇り後晴れ
朝６時半に出発してすぐに荒沢山頂。越後湯沢の市街や周辺スキー場
を見下ろす絶好のロケーション。ここにテントでも良かったかなと思った。

ここから足拍子岳へと続くナイフリッジはこのルートのハイライト。
ホソドのコルへの懸垂下降までは難なく行ったもののその後は、ブッシュ
際や雪庇の亀裂に足をとらわれ、思った以上に時間がかかったが
楽しい。最後の足拍子岳山頂への際どいリッジは感涙ものであった。

山頂からは蓬峠、武能岳あたりまでは見えたが、谷川岳、仙の倉の山頂
付近はガスがまだ残っていた。登って来た際どいリッジをバックステップ
で降り南峰へ。ここから南尾根を経て下山の予定だが雪庇に亀裂が走って
おり、ヤバそうなので下から巻くことに。

ところが巻いてトラバースしようにも稜線以上に悪かった。思案して
いると水島氏より悪魔の囁きが「このまま沢下っちゃお！！」
昨日とは違い冷え込んでおり雪崩の音もしなかったので同意。
そうと決まれば後は下るだけ。予想どおり途中の滝もほとんどデブリ
で埋まっており快適に下り－－－。そんなに甘いはずもなく柔らかい雪面
と堅いデブリに足を取られ最後はワカンまで着ける始末。

とはいうものの予定どおり１２時には土樽駅に戻ることが出来た。
岩原スキー場近くの「岩の湯」で汗を流した後、名物の「へぎそば」を
食しに向かう。温泉にあった地域情報紙で見当をつけ入った店がなんと
絶品！！。季節の天ぷら六百円＋へぎそば六百円で大満足。
今回の山行を無事締めることが出来た。

八ヶ岳東面　天狗尾根～赤岳～真教寺尾根

2011-03-13T17:35:00.007+09:00

日付　２０１１／１／８～１／９
参加　新井春雄　清水国洋　塚越孝　簑島政人　水島伊三雄
文：水島伊三雄

１月８日　晴れ　（風もなく穏やか）　
美しの森駐車場⇒地獄谷⇒出合小屋～赤岳沢～天狗尾根上BP

２０１０年度冬山合宿は、後立山　遠見尾根～五竜岳で計画を進めていたが、気象予報士の免許を持つ清水さんの予報から山が荒れるとの情報があり急遽、八ヶ岳東面　天狗尾根～赤岳～真教寺尾根に計画を変更した。
８日は、天気がよく写真を取りながらのんびりと出合小屋を目指す。
踏み跡もしっかりしており、数パーティーが八ヶ岳東面を目指している。
出合小屋休憩を取る。昔からこの小屋は、われわれを暖かく迎えてくれる。
天狗尾根の登りは、ラッセルを覚悟してワカンも準備してきたが、踏み跡がしっかりしており、ワカンも使うことなく快適に登ることができた。
天狗尾根をしばらく登るとテント場にもってこいの良い場所が出てきた。12：00とまだ早い時間だったが、先行パーティーも多く、ここでテントを張り、早い時間から宴会となった。

１月９日　曇りのち吹雪
天狗尾根BP～赤岳～真教寺尾根～美しの森駐車場⇒茅ヶ崎
この日は、朝から風も強くキジを撃つのも一苦労だった。
昨晩は、みんなで持ち寄ったお酒をほとんど飲み干してしまったため、今日は何が何でも下山をしなければならないと思った。
食事を取り、おのおのがパッキグを済ませ、出発する。
登り始めると、われわれの前にいた３パーティーと後から来た１パーティーが強風のため下山した。
蟹のはさみでは、かなりの風が吹いており、手がジンジンしてきた。
最初の難関は、トラバース気味に登るちょっといやらしい草付の岸壁だが、フィックスロープもあり難なく登る。続く小天狗下部の岩壁では、単独でこの強風の中、天狗尾根を登攀している人がいた。
ぼくも２年前のゴールデンウィークに単独で登ったが、ここの登りは、少し緊張した。
この強風で数パーティーが敗退する中、大したものだとみんなで感心した。
単独行さんが登攀終了後、われわれもザイルをつけて登攀開始、要所要所にピトンもあり、快適に登る。
その後は、ザイルをはずし少し登ると小天狗を抜け、縦走路に出る。
縦走路では、猛吹雪になり対風姿勢をとりながら赤岳へと向かう、真教寺尾根と赤岳への分岐点でも風が強く赤岳登頂はあきらめ真教寺尾根へと下山する。
赤岳直下の下山路は、鎖場となっており、慎重に下った。
長い真教寺尾根を２回の休憩を取り、夜７：００に無事、駐車場にたどり着いた。
今回は、風との戦いであった。

赤岳主稜

2011-02-09T18:11:00.000+09:00

メンバー　Ｌ清水　簑島
日程　２月５日（土）美濃戸駐車場～行者小屋（泊）
　　　６日（日）行者小屋～文三郎尾根～赤岳主稜
　　　～赤岳頂上～文三郎尾根～行者小屋～美濃戸
感想　　去年の暮れに二人で主稜線の取り付きまで来たがなんと車にオーバー手袋とフェイスマスクを置いてきてしまった。　　　ガスが掛かって見晴らしはほとんど無くうっすら岩壁が見える。　　息を切らして文三郎尾根を登るが結局タイムアップと強風でリタイヤ。
清水さんが新しい登山靴を買ったので「それなら主稜を登りましょう」と誘ってみたら２月６日に行こうと決まった。
今年の冬合宿の天狗尾根では初日は晴天だが次の日は雪こそ降ってはいないものの恐ろしい程の暴風で又、赤岳の頂上の土が踏めなかった。今度こそ無事に登り久しぶりに赤岳の頂上に立つぞと心に誓いテントを後にする。　　　　　　６日は晴天で白い雪が眩しい　二日間、真っ青な良い天気に恵まれるなんてありがたい
取り付きでは既に先行パーティが登り初めている。我々も続いて最初のチョックストーンを登る。足場もホールドも探せばみつかり見た目よりは易しいが高度感があり振り返ると緊張する。２ピッチ目は凍った草付きが歩きづらい　
他のパーティに追いついての順番待ちが続くが風も強くなくあまり寒くない。
Ⅲ級のルートをリードする。高度感があり恐怖を感じる　　高所恐怖症ではないはずなのに足が震えてきた。　高いところが好きだと思っていたのに実は高所恐怖症なんだろうか？　　少々ビビりながら落ち着いて足場を探しアイゼンの爪を掛けて何とか乗り切った。あとは易しいルートで稜線に出て久しぶりに赤岳の頂上に立つ　
反省は多々あるが新しい靴に合わせたつもりでもアイゼンが合っていなかった。
下りでは足にマメがいくつも出来てしまった。　　新しい靴でいきなりデビューするのはまずかったかもしれない　それでも青空の下、素晴らしいクライミングが出来ました。清水さんありがとうございました。　良いルートで是非又登りたいルートの一つになりました。　　　　　　　簑島

　　

北アルプス五竜岳～鹿島槍ヶ岳（縦走）

2010-09-09T05:48:00.001+09:00

２０１０年夏山登山報告（清水）
１　山域名　北アルプス五竜岳～鹿島槍ヶ岳（縦走）
２　期　間　Ｈ２２．８．１３～１４
３　コースタイム
　　１３日　自宅(2：30)→簗場駅(9：00/10：26)→神城駅(10：45)→送迎ﾊﾞｽ・テレキャビン乗り場→地蔵(11：25)の頭
　　　　　　遠見尾根→五(15)竜(：05)山荘→五竜岳(16：20)→キレット(18：50)小屋

　　１４日　キレット(5：25)小屋→鹿島(7：05)槍ヶ岳（南峰）→大谷原(11：45)（赤岩尾根）→徒歩
　　　　　　大糸線(14：10)　信濃木崎駅→簗場駅→自宅

　感想
　　遠見尾根から五竜岳にかけては夏冬、個人及び家族山行でも何度も訪れており、特談すべきところはない。今回はテント泊とせず、ビバークにての決行であったため、荷物は最小限とした結果順調に行動できた。五竜岳から鹿島槍に向かう最初の下りは天候不良時にはやや注意を要す急な下りだ。コルまで降りたらあとは所々２級程度の岩場のＵＰ／ＤＯＷＮが続くが、鎖も整備されており別段危険な箇所はない。時間も遅いせいか誰にも出会うことなく実に独占的な快適な登山であった。キレットの手前にビバークに快適そうな広場を見つけたが、高曇りであった剣岳の頂上に傘がかかり、次第に白く下部がもやけてきた。「これは雨が来る」と判断した私はキレット小屋に泊まることに決め、先を急いだ。小屋ではよもや長野県の遭対協の人間から厳しい説教を受けるとは思わなかったが、せっかくの山登りで喧嘩してもつまらないので、柳に風を決め込み程ほどに聞き流し、すいませんと言ってその場を離れた。判断は正しく９時前には降雨となった。朝には回復するだろうと期待し、ウィスキーを煽って床についた。
　　翌日外を見てがっかり・・・・。ひどいガスに強風と叩きつけるような雨、寒さも加わって実に気の乗らない出発となった。キレットの通過は特に大したことはなく、急登をひたすら登る。傾斜が落ちてきたな・・・・と思ったら鹿島槍南峰に到着。想像していたよりも短時間に着き、ちょっと拍子抜けだったかな？相変わらずの雨で、沈んだ気持ちで下る。途中ポンチョにＧパンの出で立ちで登って来る輩もいて「こんなやつらがいるから遭難事故が起きるんだよ！」と半ば怒りで見つめていた。冷池小屋も程ほどに去って赤岩尾根を下る。夏の赤岩尾根は初めてだが、結構ガレていて悪い。大谷原には１１：４５に到着と割合早い時間であったが、バスも無く戻る交通手段がない。仕方なく地図を広げ大糸線最短の信濃木崎駅まで歩くことにした。ま～長い歩きだった。やはら冷池小屋からは扇沢側に降りたほうが無難である。

　　
あとがき
　　このルートは長年歩きたかったルートであったのだが、全般的には容易でそれ程危険なルートではなく、もう伊三雄さん達と素晴らしい登山を何度も重ねた私には、新鮮味も感動もない登山となったってしまった。ただ、このルートも積雪期にやるとまた別格の雰囲気を味わえるような期待感は残った。
　　バイクでザックを背負い現場へ行き登るという一見強行軍ではあったが、ツーリングをしながらといった楽しい要素が私にはあって、別段苦な行程ではなかった。その後の通風の痛みに1週間自宅療養っぽくなってしまったことが情けなかったことは言うまでもない。今後も体調に見合った登山を続けて生きたい。

北アルプス北鎌尾根

2010-08-05T20:42:00.002+09:00

日程　８月２日～８月４日

メンバー　　簑　島

２日　中房温泉４：３０発～燕山荘８：００～大天井ヒュッテ１１：４０

　　　北鎌沢出合１４：２０

３日　北鎌沢出合４：４０～北鎌沢のコル６：４０～独標９：００～

　　　槍ヶ岳山頂１３：００～殺生ヒュッテ１４：３０

４日　殺生ヒュッテ５：３０～中房温泉１５：５０

北鎌尾根は何年も前から行きたいと思っていた。仕事で都合がつかなかったり悪天で中止になったりで、いつかいつかと思いつつ宿題を残したまま５．６年は過ぎたであろうか　　　

かれこれ８、９年くらい前に槍ヶ岳に登った時は登りも下りも山頂も超渋滞でなんと３時間も係ってしまった。もう槍はこりごりと感じたが別のルートがあるという事を数年後に知ったとき「よしっ！オレもチャレンジするぞ！」と誓ったものだった。　丁度７月の３連休に前穂に行ったので岩には馴れているし仕事もなんとか都合がつく　最近は晴天続きであるしチャンスは今夏しかない。行くなら人出の少ない平日にしようと考えた。　それに表銀座はまだ歩いた事が無いので中房温泉経由で貧乏沢を下降するルートを選択した。　中房温泉には登山者用の無料駐車場があるのでそこに車を停めさせて頂いてまだ暗いうちからヘッドランプをつけて出発した。登山道を登り始め１０分くらいで辺りが明るくなってきた。今日も晴天、暑い一日になりそうだ。　途中、燕山荘では多くの人たちで賑わっていた。この近辺はピンクのこまくさ畑が多く点在していた。それに雨風に浸食された奇岩がたくさんあり水晶、鷲羽、三俣蓮華、槍ヶ岳などの北アルプスの風景を横目に気分良く歩けた。　　大天井ヒュッテを過ぎて右側を注意して歩く事２０分、貧乏沢入り口と小さな看板があった。「ここだ　これこれ」と間違いが無い事を確認し藪に突入。　　少し降りると別の本流と合流して勢いのある沢になった。左側の巻道を選びながら降りる。足場も悪く疲れてきているのでペースが上がらない。１時間前後で降りられるだろうと踏んでいたが天上沢まで長かった。２時間もかかってしまった。沢の途中、単独の人に出くわした。同じく明日、北鎌にアタックすると言う「お互い頑張りましょう」と別れ各々良いテン場を探しもとめた。暫く探して良い場所があったので早速幕営。夕立で水嵩が増えるかもしれないので少し高めの場所にした。　良い天気なので外で晩酌をしていると４人パーティーが現れ６０代半ば？のリーダーらしきおじさんが「去年は此処にテントを張ったので今年もそこにしようと思っていたが先を越された」と話した。彼らは水俣乗越しから来たらしい。　その後中州にも４．５人パーティーが設営を始めた。その晩は松本市内でピンポイント豪雨があったらしいがこちらは一晩中、月が明るく光っていた。　　明朝も３時３０分に起き食事を済ませ、明るくなってきたと同時に出発しようと決めていた。　少し話をした４人パーティーはまだ暗い４時前に出発、正直ヘルメットも持ってきていないので一番先に行こうと考えていたが先を越された。　　　テントを撤収し北鎌沢の右又の遡行開始。なかなか快適な沢登りが楽しめる。１時間で先行パーティーを追い抜きどんどん高度を上げていく。２時間で北鎌のコルに着いた。この沢の遡行で本日の山は終了としたいがこれは序章である。本番はこれからだ。　北鎌のコルには「帰らざる君の・・・」亡くなられた方を偲ぶリレーフがあったが縁起が悪いので全文は読まなかった。　　　　

独標までは木の根っこを掴みながら快適に登る。鋸のような北鎌の下部もよく見える。沢を詰めているパーティーが手を振っているのが見えた。北アルプス的な風景が続き「ずっとこのようなアップダウンなら楽勝だな」と少し安心していたが楽しい気分は独標までだった。そこからは岩、岩の連続が始まる。雷鳥がコーコーと大きな声で鳴いていた。雌を呼んでいるのか「注意しろ」と教えてくれているのか？　　　　独標取り付きは平べったい岩の右側に新しい緑のナイロンのロープがあったので迷わずロープを頼りに巻道に行き、かぶり気味の岩を四つんばいで過ぎすぐに支点と残置シュリンゲがあった。とても登れそうもない。もう少し行くと巻道が切れていた（実際は切れておらず更に捲くべきだった）もうここらで登るしかないと覚悟を決めアタック。４，５ｍの壁は難なくクリアしたがやがて足下はザレザレで浮き石ばかりで動けなくなった。「ヤバイ」と下を見たら「落ちたら助からない」とフッと頭をよぎった。足も震えてきたがなんとか小刻みに手がかりを探しやっと抜け出した。　なんとか独標にたどり着いた。正直怖くなった。　　　そこからの景色はとんがったピラミッドピークがいくつも乱立して一番奥に更にとがった槍ヶ岳が鎮座している。まだ相当遠くだ。「この先こんなクライミングばかり続くのか？」恐怖感が頭をよぎる「無事に槍まで到達出来るのか？」　　深呼吸を繰り返し気持ちを落ち着かせて伊三雄さんのアドバイスを思い出した。「注意するところは独標の登りと最後の登りだ」と　　　とりあえず第一関門は突破であとは楽勝？もう引き返せないし進むしか無い。ビビった気持ちを入れ替え山頂を目指す。　　ルートは一目で此処と決めないで右側か左側か直登かよく探してから判断するようになった。　　　

小さなピークをいくつも越え右側には絶えず巻道が存在していたので時には捲き時には直登しやっとコツが分かってきた。　　やっとの思いで槍の麓までたどり着いた最後のピークだ。残った水筒の水を飲み干しアタック開始！まずは左から楽に登り例のチムニーが現れる。右側から楽に登れそうだったが誰もが挑戦しているチムニーを乗り越えると決め取り付く。始めは右上に掴まり岩を抱いて左に移り足を左側の岩に張り乗り切ってクリア。次は直登も出来たが右側に杭があり何だろう？と行って見たら楽に頂上にあがれるルートを見つけた。そのまま楽に祠の脇に出た。　　頂上には７，８名居た「アレ？どこから来たの」と聞かれたので「北鎌尾根だ」と答えたが誰も北鎌の存在を知らない一般ハイカー達だった。　　もしかしてスタンディングオベーションで迎えられるか若干期待したが叶わなかった。でも無事にたどり着いたのでそんな事どうでも良い事だ。　　頂上直下より独標の登りの方が格段怖かった。もっと探してルートを選ぶべきだったと反省している。　　でもパートナーが居てザイルがあるならばもっと難易なルートを選択してクライミングしても良いと思う。いかんせん一人だと一番楽なルートを選択せざるをえない。　　でもやっと長年の宿題を終え感慨無量だ。　　　早めにテン場にに着き「今日は飲むぞ～」持ってきた焼酎は昨晩飲み干したので小屋にて買い求めるしかない。ビールを5，６本買ったか？高い買い物になったが一人で祝杯を挙げた。　　　　

おかげでまだ明るいうちに寝入ってしまった。次の日は明るくなったら起きて食事を済ませ遅めに出発。それでも今日中に帰るのでなるべく早く戻りたい。中房温泉は１７時で終了なので間に合うかどうか。　　帰りには大天井岳にも登り北アルプス、北鎌尾根を横目に銀座を歩く。なんとか１６時には温泉に入る事が出来た。　雪渓は一切無く持っていった軽アイゼン、ミニバイルなどは必要なかった。これで最後になるか又いつか来る事があるか分からない。もしチャンスがあるならば雪が着いている時期に来てみたい。　

前穂高岳北壁～Aフェース　登攀

2010-08-02T05:22:00.006+09:00

日程　　　７月１７日～１９日
メンバー　ＣＬ水島　ＳＬ塚越　簑島　
１７日　上高地～新村橋～奧又白池
１８日　奧又白池～B沢～Ａフェース取付～前穂頂上～Ａ沢下降～奧又白池
１９日　奧又白池～上高地
記録：蓑島

７月の３連休に前穂のAフェースに行くという計画だったので楽しみにしていた。　まだ梅雨明け宣言がなされていないので天候が微妙なところだ
が予報は１７日のみ雨で１８，１９日は晴天の予報だ　各地で順々に梅雨明け宣言が発令される。　上高地から新村橋を渡って暫く行くと案の定、雷が鳴き始めてきた。　雨足が段々と強くなってきて中畠新道は川の様だ　一段一段の段差がキツい道なので　奧又白池手前でバテてきた。　池に到着した頃には雨は収まった。　貸し切りかなと思っていたのに周辺には既にテントが５張りくらいあったか　　明日もあるし疲れているのでその日は早めに就寝した。
１８日３時３０分起床　５時には出発する。本谷雪渓をトラバースしてバイルと軽アイゼンでB沢を詰める。　雪壁や岩場を乗り越えなんとか取り付き点までたどりついた　このアプローチだけでも満足出来る登山だ。　でも勝負はこれからだ　始めに砂や小石だらけのいやらしい草付きを登る。　ハーケンを探しながら行くが　錆びて岩と近い色なので見つけづらい　続いて松高カミンを快適に登り終えると小石まじりのテラス越えになる。　ここで難しいルートを選択したが「やはり無理」と一旦下がり別ルートを探す　なんとかクリア　次のピッチももろい石や小石、砂など混じって登りにくい　慎重に登り切るとやっと登りやすい快適なフェースが現れた。　岩にも馴れてきてやっとクライミングらしくなってきたところで最後にチムニーで終了し頂上へ　丁度１２時前後だったか？　北尾根組が１組、一般登山者が４，５名　それほど混雑はしていなかった。　　少し長めの休憩を終え　いよいよＡ沢の雪渓下りだ　思っていた以上に急な斜面で　軽アイゼンでは少々心配だ。　なにせ滑ったら最後　止まりそうもない　　　ザイルを出して懸垂することになってちょっと安心した。
支点が無いため　壁際にハーケンを２本打ち込んで降りる事になりシュリンゲ、カラビナなども残地することになった。　全部で何ピッチしただろう最初から最後まで懸垂は続く　　　最後の懸垂場所で今にも崩れ落ちそうな２トンダンプ一台分の大岩があった　　全体が雪の地面に着いているのではなく５，６本の足だけで支えている状態だった　接点の雪がだんだん溶けて来ているのだろう　　先に降りた塚越さんは通過するときに「今にも落ちそうだから大声出すなよ」と言っていた　続いて私もその岩の真横を懸垂で降りた。　なるほどやばそうだ　でも重力は真下にかかっているので２．３日は平気ではないかと甘く見ていた。　そして最後のピッチを下りきり　やっと雪渓の終了点について　　アイゼンを外そうと思った矢先、伊三雄さんが「逃げろーっ」と叫んだ。
ハッと上を見上げると雪渓の上部４０ｍ位先で爆音とともに白煙が上がった。一瞬「雪崩だ」と思い無我夢中で右側サイドにダッシュし身を伏せた。　　すると今まで皆が休憩していた場所に４０ｃｍ前後の石がゴロゴロと雪崩の様に崩れ落ちてきた。　さっき通過した　今にも落ちそうな２トンダンプみたいな岩が重さでバラバラになり崩れ落ちたのだった。　　　奇跡的に誰も怪我一つなかった　塚越さんのリュックが身代わりになってくれたおかげだ　　
それにしてもA沢の下降はしんどかった。　無事にテントに戻った時は感激であった。　　その晩は祝杯を挙げたいへん盛り上がった。　　
次の日はまだアルコールが抜けていない状態で７時頃起床しテントを撤収した
帰りには嘉門次小屋の岩魚の塩焼きを食べた　少々値段は張るが塩加減といい焼き加減といい絶妙であった。
自宅に帰った次の日は全身筋肉痛になっていた。でも今回の山行は内容が濃くかなり記憶に残る事になるだろうし　　色々良い経験が出来たと思います。

遭難救助講習（表丹沢水無川流域モミソ岩）

2010-06-15T01:22:00.001+09:00

日付　２０１０／０６／０６（日）

天候　晴れ

参加　水島（彰）、谷口、清水、簑島、早川、高橋

　彰治講師の下、オートブロックやブルージック、インクノット、半マストなどをみんなで何度も繰り返し練習！

　最初は、「あれ？あれ？」となりながらも、徐々にできるようになってくる。

　最後の方は、重たい（？）要救護者を抱えての懸垂下降、岩場で確保中に登攀者が動けなくなった時の自己脱出など、実際の事故を想定しての訓練。

　頭も体も使う、非常に充実した講習になりました。

　事故は、どんな状況で起きるか分からないため　臨機応変に対応できるような幅広い技術の習得！また、イザという時に冷静でいられる自信が不可欠。

　また、ザイルの結び方ひとつ取っても、日頃から使ってないと、大事な時に時間が掛かったり、間違ってしまうので、しょっちゅう復習が必要。

　という訳で、今後も山と末永くお付き合いできるよう、ちょくちょく訓練を実施していきたいと思います。

　　彰治先生！大変お世話になりました！

写真 <http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/20100606>

爺ヶ岳東尾根

2010-05-31T20:24:00.001+09:00

日付2010/5/28~29　　簑島　単独

２８日　４時４０分鹿島山荘～６時Ｐ１３３１～１１時３０分Ｐ１９７８～１４時Ｐ２４１１泊
２９日　５時出発～６時爺ヶ岳山頂～７時冷乗越～１０時３０分大谷原　

少々時期外れだが今年最後の春山に行きたいと考えていた。　　予定していた仕事が延期になったのでチャンスとばかり計画した。　悪天続きでも予報では２８，２９日だけはよくなるらしい
２７日の１８時には自宅を出発。２２時頃には大谷原駐車場に到着し　すぐに睡眠に入る。　翌朝４時４０分には鹿島山荘から歩き始める。　いきなりの急登　始めは踏み後らしき道が付いていたがやがて熊笹の藪こぎとなる。　笹が露で濡れているのでズブ濡れ状態になってしまった。　６時に稜線に出たが見渡すかぎり熊笹の藪だ。　ガスも掛かり天気もイマイチ　時折小雨がぱらついた　雪は思っていたより少なく藪はどんどん濃くなる一方でまともに歩けない　熊笹なら少々体に引っ掛かっていても無理に進めるが木の枝が引っ掛かると一向に前に進まない　まさにジャングルを彷徨っている感じだ　標高１９５０ｍ位から北側斜面に雪が付いてきた　　やっとこれで普通に歩ける　大体６時から１１時くらいまでズーッと藪だ　これほど深く長く厳しい藪こぎは始めてである　雪が出て藪が納まった時は感動した。標高も二千ｍになると雲の上に来ていて快晴になって気分が良い　展望も素晴らしい　鹿島槍や爺ヶ岳もすぐ近くに見える。　　核心部はＰ２１９８からだ　痩せ尾根は再び藪こぎになった。北側の斜面は雪が付いているがあまりに傾斜がキツいので藪でも稜線を行く事とした。　ハイマツやダケカンバの藪こぎも大変だった。　なにせ隙間が小さいので手や足で広げるには大変力が必要だった。　お昼を過ぎるとパワーも落ちてなかなか前に進まなくなる。休憩の数も増えて来た。　　　やっとの思いで目的地のテン場に付いた　テントサイトは広くて雲一つ無い晴天で、貸し切り状態だ　鹿島集落の田園風景も見えてきた　最高に気分が良い　　やはり来て良かった。　翌朝は３時３０分に起き　５時には出発　本日も雲上である　爺ヶ岳山頂ももちろん貸し切りだ　近くは針ノ木、剣などがよく見え　槍ヶ岳も遠く見える　再び感動　　　　あとは下るだけ　さあ帰ろう　　赤岩尾根では２度ほど急な斜面のトラバースがあり　雪が緩くて危険を感じたが藪は無いので安心して下れる。西沢出合からは山菜のコゴミやふきのとうなどがたくさんあったが既に時期は遅かった。もう一週間早ければ沢山収穫できたと思う。　それでも１ｃｍの小さいコゴミを一つかみ位とふきのとう２０個前後をおみやげに持ち帰る事が出来た。　　

全体として雪がもう少しあれば良い尾根だと思う。見晴らしが良くて歩きやすいし　機会があれば１月初旬か４月末頃に来てみたい。　

２０１０春山合宿報告　新潟　昼闇山と烏帽子岳

2010-05-25T19:37:00.008+09:00

日付　２０１０／５／２（日）～５／４（火）

天候　　　晴れ

参加　　　加藤　新倉　水島彰　水島一　青木　青木千　清水　蓑島　高橋　　塚越記　

写真　<アルバムのＵＲＬ http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/2010050203#

　５月２日（日）晴　

　　
　前夜高速１０００円を利用し、上信越道をで笹倉温泉のキャンプ場に入る。このルートの方が早いし運転も楽である。今年は４月の雪により懸念していたとおりキャンプ場の半分は雪に覆われていた。
　林道は焼山温泉スキー場後を過ぎたあたりから除雪されておらず、ここから歩き出す。アケビ平から雪に埋まった昼闇谷に降り、いつもの山頂直下のカールを目指す。カールは予想より雪が消えていた。しかし行者ニンニクの緑色はない、ここであきらめても良いのだが、一応現場まで行って証拠写真を撮ろうといつもどおり、息を切らし登り詰める。
　ところが現場に着くとなんと小さいながらも立派に生えているではないか！！早速アイゼンに履き替え夢中で採った。葉を広げていないので下からでは緑色が目立たなかったのだ。高橋が去年から目を付けていたエリアでたくさん採ってくれた。　キャンプ場へ帰ると別動隊（水島一　新倉　青木　青木千）の青木千が師匠を上回る釣果で、その夜は岩魚の骨酒といつもどおりの行者餃子、青木さんのアイデア山菜料理に舌鼓を打った。

５月３日（月）晴　　水島彰　清水　蓑島　高橋　塚越

　この日は烏帽子岳１４５０ｍから阿弥陀山１５１１ｍを縦走の予定。昨日の昼闇谷を越え吉尾平に入る。鉢沢やその他いくつかの沢を超えるがスノーブリッジの有無との兼合いも有り、ルートファインディングがやや難。それでも天気は最高なので目指す烏帽子岳への最短（最楽）ルートが取れた。
　前烏帽子と烏帽子の稜線に出ると既に１０時半をまわっていた。ここから直登は出来ないので右手の沢を横切り、北からの主稜線を目指す。アイゼンを付け頭上からのブロックに気を配りながら急な雪壁をトラバース。春山合宿らしくなってきた。最後には雪屁の弱点を突き、ようやく主稜線に飛び出すことができた。烏帽子頂上へは藪を避けながらの体力勝負。頂上付近で岩稜となりようやく頂上。１２時半をまわってしまった。
　昨日の山菜をつまみにビールで乾杯。キジ打ちついでに阿弥陀方面を偵察に行くと藪の急下降と巨大ブロックを避けながらの南峰への登り、地形図を見れば北峰からの下りには岩場マーク。時間切れの文字が頭にちらつきながらのキジ打ちとなった。
　山頂へ戻り皆に説明、どうするか協議。明るいうちに吉尾平を通過出来なければ、ビバーグになることは明白。今夜は山菜天ぷらだ。無理はできない。もう１時間早く出発しなかった事を後悔しながらビールを飲み直す。そうこうしていると一人の登山者が登ってきた。厚木からきたというその「前期高齢者」とおぼしき方は４０数年前には海谷山塊を登っていたというつわもの。その方曰くもう一人登って来るとのこと。もしやアケビ平の先で遅れはじめた酔っ払いではと思いつつも、下山開始。
　そしたらなんとその酔っ払いが下から来るではないか！！１時間半遅れながら、烏帽子まで来た。一同そのしつこさに呆れつつも再び皆で頂上へ登り返し、再度ビールで乾杯。酔っ払いも酔いが覚めるとペースが上がるらしい。
　下りは前日大雪崩を起こしてた「烏帽子大滝」直下経由で吉尾平まであっという間。明るいうちにキャンプ場へ戻ることが出来た。

５月４日（月）晴

　山の幸のみやげに加え、能生の道の駅で海の幸を買い高速道にて帰宅。
　阿弥陀岳まで縦走出来ていたならば、かなりの充実感を得られたはずだが、少し甘く考えていたので反省している。ただしトレースの無い、ましてや記録の無いルートへのチャレンジにはメンバー皆、喜びを見いだせたと思う。　

以上

茅ヶ崎山岳会　4月月例山行報告

2010-05-02T11:31:00.006+09:00

１　期　日：４月２５日（日）

２　山　域：箱根　強羅基点　矢倉沢峠～明神ヶ岳～明星ヶ岳

３　参加者：清水国洋（リーダー），水島伊三雄，塚越孝，青木弘子，早川真子

４　手記

当日は朝9時前に強羅を出発。前日の雷雨が嘘のように快晴の絶好の山登り日和。若干寒気のせいで朝方は冷えたものの、空気は澄んでおりすがすがしい天気だ。タクシーの運ちゃんの大サービスで金時登山口を越えて金時神社で降ろされた。少し戻って金時登山口から矢倉沢峠へ向かう。登り始めてすぐにドロドロの足場となった。前日の雷雨の影響でぬかるんでいるのだろうか。ま、稜線に出さえすれば乾いた快適な道になるだろうとの楽観的な見通しで稜線に向かう。稜線にはそれ程苦労なく到着。ところが、これから快適なハイク・・・との見通しが大きく外れ、相変わらずのぬかるんだドロドロの道が延々と続く・・・・皆も途中で滑ったりとヘキヘキしながら進んでいく。少し気持ちが萎えながらも、柔らかな日差しと、心地よいクールな乾いた空気に気分も癒され明神ヶ岳へ向かう。明神ヶ岳に着く頃には足場も良くなり展望も開け最高の気分になった。途中、山桜が綺麗に咲いており、これは今春比較的寒い日が多かったお陰だろうか・・・少し得をした気分だ。

明神ヶ岳山頂にはちょうど正午頃に到着。皆で乾杯！・・・・ムムム茅ヶ崎山岳会１３年ぶりの復活の私だがかつて茅ヶ崎山岳会はこんな雰囲気だっただろうか？岩だ雪だ氷だと血走っていたイメージしかなかったが・・・。時は流れたんだなと感慨にふけりながら美味しいビールに舌づつみ。いいですなぁ～。

明神ヶ岳から明星ヶ岳へは足場も良く、展望も開けて快適に歩けた。とにかく一日絶好の登山日和で久々に“楽しい”と感じられるハイキングでした。帰りは温泉で疲れを取り、お酒で喉を潤しながらの帰宅となった。私がこのルートを選んだ理由として、展望の良さと足場のよさそして温泉であったが、

　登りで若干の足場の悪さはあったものの全般的には楽しく登れて満足な月例山行となった。

　　参加した皆さんお疲れ様でした。

2010年03月13～14日八ヶ岳連峰日ノ岳　中山尾根

2010-03-15T11:06:00.001+09:00

概要：　冬季登攀　新人教育
場所：　八ヶ岳連峰　中山尾根
日付：　２０１０／３／１３～１４
参加：　伊三雄（Ｌ）　高橋
投稿：　高橋
写真：　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2010031314#>

２０１０／３／１３（土）
天候：　曇り時々吹雪
ルート：（時間）：　湘南台（７：３０）～（１０：３０）美濃戸（１１：１５）→美濃戸口（１２：００）→（１４：４５）行者小屋

コメント：
朝、出発時間が急遽１時間遅れることになり、寝不足解消のため２度寝したら寝坊という始まり・・・。
予定より出発が遅くなってしまったが、この日は予報天気も悪かったため元々目的地は行者小屋と決めていたので、時間的には余裕があったので、仕事や山岳会の話で盛り上がりながら、ゆっくり目的地に向かう。
美濃戸に着き、準備万端で出発！と思いきや、１０分ぐらい歩いたところで、自分が忘れものに気付き、戻るハメに・・・。
気を取り直してと思ったら、今度は伊三雄さんのペースがなかなか上がらない。どうやらシャリバテだったらしく、昼飯を食べたら回復！その後は、なかなか良いペースで一気に行者小屋に着く。
着いた頃から、少し吹雪いてきたので、急いでテントを張ることに。テキパキと整地し、テントを張り、フライを被せようとしたら、あれ？何か変？上手く合わせられない（汗）！どうやら、違うテントのフライだったらしく、かなりフライが大きめ。それでも伊三雄さんのアイデアで何とか形にしたら、ちゃんと吹雪きの夜の寒さも凌げました。さすがです。
テントに入れば後はいつもの如く。伊三雄さんの考えを聞いていると、感心させられることが一杯で非常にタメになった。ありがとうございます。
最後は今後の山岳会の発展トークがメチャメチャ盛り上がり、色々なアイデアが出てきた。しかし、お陰でかなり酒も進んだので、忘れてしまうかも・・・という心配を他所に２１：００に消灯。

２０１０／３／１４（日）
天候：　快晴（予想どおりだけど、驚くぐらい最高）
ルート：（時間）：　行者小屋（５：４５）→（７：００）取り付き（７：２０）→（１１：００）日ノ岳→（１２：１５）行者小屋（１３：００）→美濃戸口（１５：００）～（１５：３０）美濃戸（１６：００）～（１９：４５）湘南台

コメント：
４：００起床、他のパーティも動き始めている。ラーメンを食べたり、準備している内に、もう明るくなり始め、テントの外に出ると、感動するぐらいの最高の天気が迎えてくれた！
ほぼ予定通り５：４５に出発する。と思いきや、１０分ぐらい歩いたところで、伊三雄さんが忘れ物に気付き、戻るハメに・・・。昨日の自分を見ているようだった。
気を取り直して再出発！今日はシャリバテもなく、すぐに取り付きまで辿り着いた。
前後に１パーティずつの状態で登攀スタート。
１ピッチ目、初心者向けのルートとはいえ、自分にはかなり難しそうに見える。それもそのはず、アイゼンでの岩登りはこの日が初！トレーニングもしていなかったのである（汗）。それでも何とか登った。
２ピッチ目は、ゴタゴタしているときに膝を捻ってしまう。正直、結構痛かったが、登りたかったので、続行！
３ピッチ目に、最大の難所（自分にとって）が訪れる。登れない・・・。手が寒さで悴んで、しかもパンクしている。膝の痛みを庇いながらで、足も上手く使えない。後ろのパーティも待たせている状態で、窮地に立たされた気持ちだった。
しかし、敗退！の２文字が頭によぎった瞬間に、火事場のクソ力が！なんとか、この窮地を切り抜ける。
その後は、難所もなく、１つの窮地を切り抜けたことによる自信とで、割とスムーズに進む。
最後は、トサカ状のナイフリッジ！挑戦したかったが、膝が心配だったので捲いてもらい、日ノ岳に抜けて目標達成。
下山も膝の痛みでペースは上がらなかったが、通りすがりのオジサンが、美濃戸口から美濃戸まで車に乗せてくれるなどの子運にも恵まれ、無事、下山できた。
自分にとっては色々と宿題を残す形になったが、初の冬季登攀で得るものも多かった。また、技術的だけでなく内面的にも沢山のことを伊三雄さんから学ぶことができ、非常に貴重な時間を過ごすことができた。ありがとうございます。
もうすぐ、入会して１年。伊三雄さんを筆頭に、会の方々には本当に色々とお世話になりました。２年目以降も頑張るので、これからもよろしくお願いします。

八ヶ岳アイスクライミングジョウゴ沢、南沢・大滝、小滝

2010-02-24T06:04:00.008+09:00

日付　２０１０/２/１３～１４
天候　晴れ
参加　塚越　簑島　高橋

投稿　簑島

１３日（土）　美濃戸～美濃戸口～南沢小滝～大滝～行者小屋

１４日（日）　行者小屋～赤岳鉱泉～ジョウゴ沢～硫黄岳～行者小屋

　始めてのアイスクライミングなので楽しみでもあり緊張もあったが後日談としては全身運動でかなり疲れるがとても面白く是非又チャレンジしてみたい。　　　　　前泊が都合で間に合わなくなったので翌朝６時出発となった。　赤岳鉱泉にはお昼頃着のつもりだったが時間的に中途半端なのでテント場に付く前に行者小屋経由で南沢大滝、小滝でウォーミングアップをする事になった。始めに南沢の小滝に到着、他のパーティが既に登り終えた後らしい　凍った滝を見るのは始めてでは無いが登るなんて今まで考えた事がなかった。小滝と言へども滝が綺麗に氷の固まりになっている　本当に登れるのかかなり不安になってきた。準備を整えリーダーが説明をしながら簡単そうに登っていく　「腕が張るから、バイルのリーシュをぶら下がれる長さに調整した方が良い」と言われたが自宅にて調整してきたつもりだったが実際やってみるとぜんぜん合っていない　なるほど腕が張るので確かにぶら下がって腕に掛かる力をバイルに預けた方が休める。　さすがに右腕は利き腕なので思った所にバイルを打ち込めるが左腕は思った所に刺さらない。おまけにワンタッチアイゼンも馴れていないので外れたりもして大変危険だった。　

次の大滝は長いし見た目より難しかったがムキになって何度もバイルを打ち込みアイゼンの前爪を蹴りこみ、ついに腕や袋ハギがパンパンになってしまい体力不足のせいか身体的疲労に襲われて南沢から行者小屋へ向かう登りでついにバテてしまった。赤岳鉱泉に行くには時間的に無理なのでその日は行者小屋のテン場にて宿泊となる。　スミマセン遅れてテン場に着くと既にテントの設営は終わっていて　全く面目次第もありませんでした。

翌朝は晴天なり雲一つ無い程空が綺麗だ　いざジョウゴ沢に向かう　Ｆ１はまだ完全に凍り付いていない感じだった。傾斜も緩いのでザイル無しで簡単に登り終えＦ２が見えてきたが氷が少なく登れずに左側から高捲きした。

続いてはナイアガラの滝にてのクライミング、昨日のウォーミングアップで筋肉痛になり既に太股がつってしまっていてナイアガラの滝では何度もフォールしてしまい挙げ句力尽きて登れず途中で降ろして貰った。残念、無念

ナイアガラの滝にてクライミングを終え硫黄岳に向けて再度出発　やや傾斜のある最後の滝を登り終え「稜線までタイムリミット１時間だ」とリーダーの檄が飛ぶ　高度が上がるに連れ息も上がり急斜面を２本のバイルを使いなんとかタイムリミット丁度で硫黄岳まで登り切った。頂上は若干風があったが思ったより冷たくは無かった。始めて谷から登って改めて八ヶ岳はスケールの大きい山だと感じた。谷も稜線も頂もすばらしい　　感動の後下山開始、赤岳鉱泉から行者に向かう若干の登りでバテてしまいテン場につくころにはほとんどテントは片付いて、はたまた面目しだいもありませんでした。帰路は急ぎ足で美濃戸に着き渋滞なしで予定より早く自宅にたどり着きました。

次の日は全身筋肉痛で体の動きがギクシャクしていたが精神的には満足感が残りました。

メンバーの方々、ご指導ありがとうございました。　ご迷惑おかけしました。次回はもう少し体力をつけて挑みたいと思います。

写真　<アルバムのＵＲＬ>

http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/2010021314#

山梨県　御坂　四十八滝沢アイスクライミング

2010-02-21T10:23:00.006+09:00

日付　２００９／1／31（日曜日）

天候　晴れ
参加　塚越　高橋　清水　伊三雄

コース　登山口～四十八滝沢～稜線～登山口
　　　　　登山口９：３０－稜線15：00－登山口１７：００
コメント　

今年は気温も低く、氷が期待でき計画したが、この日は非常に暖かく、凍結しているか不安だった。

９：３０に準備を済ませ、登山口を出発する。

気温が高く、着込んでいるせいもあり、汗を流して登山道を登る。

凍結状態が気になっていたが、思っている以上に良い状態であった。

四十八滝沢でクライミング準備を整え、出発、2年ぶりのアイスクライミングだったが、思った以上に順調に登れる。残念ながら大滝は、上部が薄氷で登ることができず高巻いた。

その他の滝は、凍結状態もよく全て快適に登ることができた。

今回は、アイスクライミング初挑戦の高橋がいるためロープをこまめに出すつもりでいたが、バランスよく快適に登ってくれたので、必要最小限のロープだしで登りきった。

アイスクライミングは、快適で楽しかったが、下りの登山道は、険しく迷いやすいため、注意が必要だ。

写真　<アルバムのＵＲＬ> http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/20100131#

2009年度冬山合宿　槍ヶ岳（中崎尾根）

2010-02-15T18:59:00.003+09:00

日付　２０１０／１／７～１０
参加　CL：伊三雄　SL：塚越　食糧：簑島　会計：高橋　通信：清水

行程
1月7日（木）　茅ヶ崎⇒相模湖IC（中央高速）⇒松本IC⇒R158～安房峠～新穂高温泉（駐車場）
1月8日（金）　新穂高温泉～穂高平避難小屋～白出沢出合～時間切れ地点（泊）
1月9日（土）　時間切れ地点～滝谷出合～槍平～トレース（奥丸山手前）～槍平
1月10日（日）　槍平～奥丸山手前～槍平～滝谷出合～白出沢出合～穂高平避難小屋～新穂高温泉～下山

コメント
1月8日　晴れ/曇り
新穂高の入口から膝上のラッセルとなり、ワカンをつけての行動となる。
正月明けの休日でもあり、われわれのほかに２人組の1パーティーのみで7名でのラッセルとなった。
白出沢出合から登山道に入る、ここまで一緒にラッセルしてきたパーティーは、ここから奥穂高岳に向かって進路を変えた。
登山道に入ると登り下りが多くなり、ラッセルもきつくなる。
結局、滝谷出合にもとどかなかった。

1月9日　晴れ時々曇り/雪
ヘッドランプをつけ行動開始、きついラッセルが続く、結局、槍平に到着したのは、11時すぎだった。
この時点で日程的に槍ヶ岳は、あきらめるしかなく、せめて奥丸山までは登ろうと決めた。
時間があったので、塚越、高橋、伊三雄の3名で奥丸山手前までのトレースをつける。
簑島、清水は幕営準備と食事の準備で残った。

1月10日　雪/曇り
前日の雪が３０Cm近く積もり、前日のトレースがかろうじて残っている。
前日のトレースと荷が軽い事もあり、順調に高度を稼ぐ、前日つけたトレースが終了し、腰上のラッセルが始まる。斜度がきつくなり、一歩ごとに小規模の雪崩が発生する。
あと少しで稜線に出られるとこまで来ているのだが、これ以上は危険と判断し、下山することに決めた。
時間もあるため、この日のうちに新穂高まで下山することにした。
下山は、前日までのトレースのおかげで地図にあるコースタイムより速いペースで下山することが出来た。

写真　<アルバムのＵＲＬ>　http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/2010010810#

２００９年度秋の市民ハイキング（御岳神社と日の出山）

2009-11-14T18:37:00.007+09:00

日付　２００９／１１／８（日曜日）
天候　曇り時々晴れ
参加　市民参加者：３６名　スタッフ　CL伊三雄　高橋　青木　早川　森

コース（タイム）JR茅ヶ崎駅⇒御嶽駅（バス）⇒滝本駅（ケーブル）⇒御岳山駅～御岳神社～日の出山～三室山～日向和田駅（解散）

コメント　

１１月８日（日）参加者３６名、スタッフ５名で予定通り秋の市民ハイキング行いました。
天気は、曇りがちでしたが、時々日も出て気候的にも寒くもなく暑くもなくといった感じでいい感じでした。
御岳神社までの登りは、紅葉や天然記念物の欅などを見学しました。
御岳神社のすそのでは、１０月桜（正式名は？）が咲き、紅葉と共にハイキングを楽しくしてくれました。
ここからゆっくりと日の出山まで登り、１２：３０に日の出山山頂に到着、ここで昼食休憩と記念撮影し、13：15出発。なだらかですが長い登山道を日向和田駅へと向かいます。
このくだりのコースは、歩きやすいのですが、杉と檜の森が長く続くため、風景を楽しむことが出来ず残念でした。また、くだりのコースでは、１名が膝を痛め、１名が路上で転び顔に怪我をしてしまいました。
今後このようなことがないように十分注意してゆきたいと思います。
今回のコースは、交通機関での移動が往復で６時間近くもかかり、メインのハイキングに時間を掛けることが出来ませんでした。
この点も反省材料とし、今後の市民ハイキングを安全で楽しいものにして行きたいと思います。

写真　<アルバムのＵＲＬ>

谷川連峰　仙ノ倉谷西ゼン遡行

2009-10-25T12:12:00.000+09:00

日付　２００９／１０／２４（土曜日）
天候　高曇り
参加　塚越孝　水島伊三雄（文）

コース（タイム）　
10/24　湘南台（0：30）⇒（1：20）塚越宅⇒小田原厚木道路⇒東名高速⇒関越自動車道⇒越後湯沢IC⇒仙ノ倉谷林道⇒（5：30）毛渡沢林道ゲート（6：20）～（7：30）仙ノ倉谷渡渉点（7：40）～西ゼン遡行～（10：50）平標山（11：50）～平標新道～仙ノ倉谷渡渉点～（14：00）毛渡沢林道ゲート（14：30）⇒下山

コメント　
紅葉を楽しみに計画した山行だったが、ちょっと遅かったみたいだ。(´＿｀。)
西ゼンは、非常に明るくよい沢である。
われわれのほかには、２人組みの先行パーティー１組がいた。
第一スラブ、第二スラブとも大きく開けスケールがでかく美しい。＼（＾＾）／
ベテラン２人であるのでロープは持ってゆくつもりはなかったが、何かあったときのために一応持って行くことにした。
第一スラブから第２スラブの途中で、下降気味にトラバースする草つきがあり、いやらしい。懸垂用の捨てシュリンゲがあったため、それを利用してロープを使い下降する。
そこ以外は、悪いところもなく、塚ちゃんと２人なのでお互いに気を使うことなく、快適に沢登りした。
最後の抜け口は、熊笹の藪を３５分ほどかけて抜け、登山道に飛び出す。
池塘を眺めながら平標山へと登る。
平標山は、多くの登山者でにぎわっていた。
昼食をとり、１時間ほどゆっくりして下山する。
来年また紅葉真っ盛りのときに来て見よう。(v^ー°) ヤッタネ

写真　<アルバムのＵＲＬ>

菊池徳丸氏追悼山行（北岳山行及び北岳バットレス登攀）

2009-09-27T08:08:00.014+09:00

日付　２００９／９／２０（日曜日）～９／２２（火）　

天候　９／２０快晴　９／２１快晴　９／２２曇り

参加者　
松田勝之　水島彰治　塚越孝　新倉豊　阿部達郎　渡部正一郎　高橋明生　横山剛史　
青木紘子　青木千絵子　石井佐智子　水島伊三雄（投稿）

コース（タイム）

９月２０日（日）　快晴
茅ヶ崎（車利用）⇒相模湖IC（中央自動車道）⇒双葉JCT⇒中部横断自動車道⇒白根IC⇒市営芦安駐車場（バス）⇒広河原～白根尾池小屋（BC）

コメント

この日、北岳は大盛況で、市営芦安駐車場には駐車することができず、臨時駐車場に駐車し、横山を除く１１名でタクシーを貸切、広河原へと向かった。
横山は、東京から電車とバスを乗り継ぎ、白根御池小屋で落ち合うことにした。
タクシーの運転手の話が面白く、あきることなく広河原まで運んでもらった。
広河原山荘で自己紹介と体操を済ませ、出発。
思っていた以上に多くの人が北岳に入っているため、テント場確保のため塚越、高橋、私の３名が早足に御池小屋へと先に行き、３張りのテントを設営し、残る１張り分の場所を確保し、後続を待ちつつ乾杯した。
夜は、全員で食事をとり、菊池さんの思い出話や山の話など大いに盛り上がり、他のテントにも若干の迷惑をかけつつ就寝した。

コース（タイム）

９月２１日（月）　快晴
①白根御池小屋（BC)～草すべり～肩の小屋～北岳山頂～肩の小屋～草すべり～白根御池小屋（BC)

メンバー　青木紘子　　松田勝之　　阿部達郎　　渡部正一郎　　青木千絵子　　石井佐智子

コメント

北岳山頂では、頭上には雲ひとつなく足元から広がる雲海から鳳凰三山、富士山、甲斐駒ケ岳などが姿を現し、あきることなく、１時間近く山頂で景色を楽しんだ。
これもみんな、菊池さんのおかげだ！

②白根御池小屋（5：30)～二俣～バットレス沢～ピラミッドフェース～４尾根マッチ箱のコル～Dガリー奥壁～（15：30）北岳山頂～肩の小屋～草すべり～（17：30）白根御池小屋

メンバー　塚越孝　　高橋明生

③白根御池小屋（5：30）～二俣～C沢～ｂガリー～第四尾根主稜～（14：45）北岳山頂（15：00）～肩の小屋～草すべり
～（16：45）白根御池小屋

メンバー　水島彰治　　横山剛史　　　新倉豊　　水島伊三雄

コメント

久々の北岳バットレス４尾根である。
以前は、自家用車で広河原まで入れたため、北岳バットレスの各ルートは、前夜初日帰りコースだったが、マイカー規制のためこれからはそうも行かないだろう。
３時起床、全員で朝食を済ませる。
本日も快晴、朝の冷たい空気と緊張感で気持ちがよい。
バットレス組み６名は準備を済ませ、５：３０に出発する。
二俣まで全員一緒に行動し、ピラミッドフェースとDガリー奥壁を目指す塚越、高橋には、先に行ってもらう。
第４尾根主稜組みの僕たちは、ゆっくり、のんびりC沢左岸を詰めｂガリーを目指して登る。
途中、山岳会の先輩が眠るレリーフを見つけようと確認してみたが見つからなかった。
勝手知ったる北岳バットレス、今日は思いっきり楽しもう。
ｂガリー取り付きには、３パーティーが順番待ちしており、ため息が出る。
思っていた以上に時間がかかりそうだ。
ｂガリー取り付きに到着、登攀準備を済ませ、登攀開始。
３級程度の階段状の大滝を快適に登る。続く新倉さんも歩くのとは違って、早い。
２ピッチ目、新倉さんのリード。
トレーニングもしていないのにまったく問題なし、怖いとか、自信がないとか、そういった神経がないのではないだろうか？
３ピッチ目を終了し、ザイルを解き４尾根取り付きへとトラバースをする。
トラバースの際に彰治、横山組は２パーティを追い越し、先に進む。
彰治、横山パーティーは、つるべで快適に進んでゆく。
４尾根に取り付き、３ピッチ目でわれわれも２パーティを追い越し、彰治、横山パーティーに追いつく。
すばらしい景色と高度感と快適なクライミング、やっぱりアルパインはやめられない。
とっくにわれわれより先に行っていると思っていた塚越、高橋パーティーが『伊三雄さん』と声おかけてきた。
ピラミッドフェースの終了点近くで確保している高橋からだった。
彼は、今年４月に入会し、谷川岳や穂高の岩登りを経験し、塚越に鍛えられ、つるべでこのルートを登っている。先が楽しみである。
順番待ちをしつつ、何とか15：00前に北岳山頂を踏むことが出来た。
この日の夜は、かなり冷え込んだが、北岳全員登頂を魚に大いに飲み、盛り上がった。

９月２２日（火）　曇り

白根御池小屋テント撤収（7：30）～二俣～C沢左岸尾根～茅ヶ崎山岳会レリーフ（菊池さん分骨）～二俣～広河原（タクシー）⇒芦安臨時駐車場⇒下山

メンバー　１２名全員

C沢左岸尾根をつめ、バットレス沢大滝が現れるところを左へとトラバースするとわれわれ山岳会の先輩たちが眠るレリーフにたどり着く。
レリーフ下の土を掘り、菊池徳丸さんのお骨を納める。
お線香を焚き、お花とお酒を供え、１名づつ、お骨に土をかけながらお参りした。
この場所は、北岳バットレスが目の前に臨め、菊池さんもきっと喜んでくれていると思います。
菊池さんの遺志を継ぎ、これからもアルパインスタイルの山岳会を守って行こうと思います。
すべての計画が無事終了し、皆満足行く山行となった。

写真　<アルバムのＵＲＬ>

御坂三つ峠

2009-09-13T00:00:00.004+09:00

日付　２００９／０９／１３（Ｓｕｎ）　
天候　快晴　
気温　最高２８℃、最低２０℃　
参加　水島（伊）、塚越、高橋、大淵　
　
ルート　
・中央カンテ　

・地蔵ルート右／左　→　紅葉おろし　
　
コメント　　
　今回は、久々の三つ峠。

　集合時刻７：３０には多くの車が駐車場に止まっていた。案の定、屏風岩には１０前後のグループがクライミングに励んでいた。
　準備を済ませ、まずは中央カンテで軽くウォーミングアップ。のつもりが、登り始めてすぐにテンションがＵＰし、「おもしろい！」の言葉が飛び交う。

　次は、地蔵ルートへ。自分が右側をオンサイトに挑戦して、時間が掛かるも無事成功！続いて、紅葉おろしでもオンサイトに挑戦したが、一発クリアならず・・・少しヘコむ。水島さんに手本を見せてもらい、二回目はなんとか気合いで攻略。高度、（自分にとっては）難しさがあり、かなりの達成感が味わえた。が、やはり悔しかったので、「今度は一発で！」と心に誓う。

　懸垂で降りた時間は１４時前後、ぺこぺこになった腹を満たそうとすると、水島さんの弁当がない！そんなはずがないと、ザックをひっくり返して確認。でもない。周囲を見渡してみると、弁当の残骸と・・・カラス！こいつが犯人だったようです（笑）！

　帰り際に、アブミも練習することができ、充実した一日でした。
　
写真　<http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/2009913>

大岩沢（北丹沢山地大室山）

2009-09-06T16:47:00.012+09:00

日付　２００９／０９／０５（Ｓａｔ）
天候　快晴
気温　最高３０℃、最低２０℃
参加　水島（伊）、水島（彰）、清水、塚越、高橋、青木

コース（タイム）
　神之川ヒュッテから入渓（８：００）→遡行終了、ガレ沢（１２：４５～１３：３０）→大室山頂（１３：４０～１４：００）→犬越路（１４：３０※小走り）→神之川ヒュッテ（１５：００※小走り）　　　　

コメント　
　最高の天気に恵まれ、人数も多かったせいか賑やかな雰囲気で沢登りがスタート。大岩沢に入り、十分な水量を目の前にして、「寒くなりそう、でも、思いっきり遊べそう」などと期待を膨らませる。
　序盤は彰司さんの華麗なリードに導かれ、みんな水流に臆することなく軽快に登っていく。山の冷たいシャワーを浴びてびしょ濡れになりはしたが、ところどころに差し込む太陽の光のお陰で、さほど寒くはならなかった。
　ルート本でも巻いたとしているほど水流が強いＦ４では、先輩命令により（？）塚越さんが実験台になる。この実験で予想以上に水流が強いと分かり、少し戻って巻くことにする。が、修行僧のような姿を写真に納めてないことに気付き、先輩方から「もう一回挑戦して！」の指示が・・・、塚越さんは再び修行する羽目に・・・。おかげで良い写真が撮れました。
　Ｆ７では、滝壺へのダイブも数回あったが、なんとかクリア。その後もみんな頑張り、無事に大室山の頂を踏むことができた。
　下山後は、メインイベントのお月見！新井さん、新倉さん、大森さん、柴田さん（？）の合流で一層賑やかになり、沢山の美味しいお酒と料理に囲まれ、そして、綺麗な満月にも照らされる中、ここでは表現しきれないほどの楽しい夜を過ごしました。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009956>

水根沢／鷹ノ巣山（奥多摩）

2009-08-29T21:51:00.012+09:00

日付　２００９／０８／２９（Ｓａｔ）
天候　曇り時々晴れ
気温　最高３０℃、最低１９℃
参加　水島（伊）、高橋

コース（タイム）
　水根キャンプ場から入渓（８：３０）→半円の滝を超え、林道入り（９：３０）→鷹ノ巣山頂（１２：００～１２：３０）→水根キャンプ場（１４：００）
　　　　
コメント
　この頃、神経と体力を使う山行をが続いていたので、易しく短いとされる今回の水根沢へは、癒しを期待。入渓前、駐車場代を払うため管理人に電話すると「そこら辺に置いといて！」･･･、この一言が気持ちを和ませてくれる。　入渓からまもなく、泳ぐか？巻くか？の滝壺が現れたので、もちろん泳ぎを選択。残暑が一瞬にして吹き飛ぶ。滑り台も堪能しつつ、ほとんど全ての滝を直登しながら軽快進んでいくと、あっ！と言う間にゴールとしていた半円の滝へ。体力があり余っていたので、急遽、鷹ノ巣山の頂を目指すことに･･･。　急勾配にも負けず、昼には心和む風景が広がる山頂に到着！休憩後も軽快なステップを刻み、１０００メートル以上の標高差を僅か１時間半で下る。　　ほとんど緊張することなく山と戯れることができ、登頂による達成感も味わえ、最高のリフレッシュ山行となった。

写真　<http://picasaweb.google.co.jp/chigasaki.mt/2009829?feat=directlink>

夏山合宿５日目　穂高岳パノラマコース（飛騨山脈穂高岳）

2009-08-15T00:00:00.003+09:00

日付　２００９／０８／１５（Ｓａｔ）　※合宿期間　０８／１１（Ｔｈｕ）～１５（Ｓａｔ）
天候　快晴

参加　水島（伊）、塚越、新倉、簑島、高橋　

コース　
　涸沢（８：００）→パロラマコース→明神→上高地⇒沢渡⇒（２２：００）茅ケ崎
　
コメント　
　最終日、今日も快晴である。

　６：００に起床、外で穂高を眺めながら朝食をとり、茅ヶ崎山岳会看板テントをバックに記念撮影。テントをたたみ、パッキングをし、８：００涸沢出発。

　パロラマコースでは、穂高岳、槍ヶ岳を眺めながらの楽しい下山となった。　夏山合宿も春山合宿同様、計画ほぼ計画通り進めることが出来、目的を達成することが出来た。

　今回、身に着けた技術を向上させ、冬山に向けてトレーニングを積んでもらいたい。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009811154>

　　　　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009081215>

夏山合宿４日目　滝谷第４尾根／ドーム中央稜（飛騨山脈穂高岳）

2009-08-14T00:00:00.003+09:00

日付　２００９／０８／１４（Ｆｒｉ）　※合宿期間　０８／１１（Ｔｈｕ）～１５（Ｓａｔ）
天候　雨

参加　水島（伊）、塚越、新倉、簑島、高橋　

コースＡ（水島（伊）、新倉、簑島）　

　涸沢（５：００）→北穂高岳南稜→松浪岩→Ｃ沢左俣下降→第３尾根取り付き→第３尾根→終了点→北穂高岳頂→北穂高岳南稜→（１７：００）涸沢　

コースＢ（塚越、高橋）　

　涸沢（５：００）→北穂高岳南稜→松浪岩→Ｃ沢左俣下降→第４尾根取り付き→第４尾根→
（１４：００）終了点→北穂高岳山頂→北穂高岳南稜→（１７：００）涸沢　
　

コメント（コースＡから）　

　晴天の下、涸沢を５：００に出発する。北穂南稜では、景色や花の写真を撮りながら登る。穂高が始めての高橋は、新たな景色を眺めながら感動している。
　松浪岩で登攀準備をし、Ｃ沢左俣を下降する。ここは何度きてもいやな所だ。

　昔（十数年前）滝谷を登った時は、順番待ちがあるくらいクライマーが居たが、今回はわれわれのほかには、１パーティしか居なかった。
　Ｃ沢右俣出会いで塚越、高橋パーティと別れ、我々は第３尾根へとＣ沢右俣をつめる。
　赤い壁の第3尾根取り付きをめざし、左にルートを取る。壁が立ちザイルが欲しいころになると、ハーケンが出てきた。最近は登られていないのかかなり腐食している。
　ザイルを出して、１ピッチ目を簑島君がリードする。赤い壁はもろく、ホウルドやスタンスになる所が信用できず緊張する。

　２ピッチ目は、私がリードする。もろい壁がまだ続く、落石をしないように気を使いながらの登攀は疲れる。

　３ピッチ目、簑島のリードでピナクル下部のテラスまで登る。古いルート図だと、ピナクルの登攀は、３級程度の簡単なルートのはずであるが、そのルートが見つからない、目の前にあるルートは、右曲がりにバナナラックという感じで、かぶりぎみに7ｍ～8ｍあり、どう見ても難しそうである。
　左右確認したが、このルートを登る以外突破口がなく、登攀を開始する。
　出足のかぶり気味のクラックを２ｍ登り、最初のランニングビレーをセットしようとしたが、残置ハーケンが抜けてしまい、左手ジャミングで体を支え、新しいハーケンを打ち込みセットする。その後もクラックをジャミングで登り、ピナクル側壁へと右に回りこみ悪いところを抜ける。ザイルが流れなくなるため、２０ｍ程度でピッチを切り、後続を確保した。簑島君も新倉さんもかなり苦労したが、いろいろと工夫して、何とか突破できた。
　本来我々は、第３尾根～クラック尾根中央稜を目的としていたが、ここで時間をかけ過ぎ残念ながら、第３尾根のみと決断した。
　ここから先は、３級、２級程度の登攀が続き、簑島君と交代でリードを行った。
　登攀終了点では、第４尾根を登攀した塚越、高橋パーティが出迎えてくれた。　久々の滝谷は、天候とパートナーに恵まれ、楽しい登攀が出来た。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009811154>
　　　　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009081215>

夏山合宿３日目　涸沢（飛騨山脈穂高岳）

2009-08-13T00:00:00.000+09:00

日付　２００９／０８／１３（Ｔｕｅ）　※合宿期間　０８／１１（Ｔｈｕ）～１５（Ｓａｔ）

天候　雨
参加　水島（伊）、塚越、新倉、簑島、高橋

コース

　停滞

　朝から酒盛り・・・。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009811154>

　　　　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009081215>

夏山合宿２日目　涸沢／北穂東稜（飛騨山脈穂高岳）

2009-08-12T00:00:00.000+09:00

日付　２００９／０８／１２（Ｔｈｕ）　※合宿期間　０８／１１（Ｔｈｕ）～１５（Ｓａｔ）

参加　水島（伊）、塚越、新倉、簑島、高橋

天候　晴れ

コース
小梨平（６：００）～明神～徳沢園～横尾～（１１：１５）涸沢（１２：３０）～北穂高岳東稜（１４：００）～（１５：３０）北穂高岳頂（１６：００）～北穂高岳南稜～（１７：３０）涸沢

コメント　　
　天気がよく気持ちのよい朝である。タクシーの運転手の話だと天候が安定せず、例年より入山者が少ないとのことであった。また久々によい天気だとのことだ。
　この先、天気が安定するかわからないので、明日は北穂高岳東稜をやってしまおうと昨夜の酒盛りの席で塚越さんから提案があった。
　涸沢には、何回か行っているが、荷物の重さを考えると憂鬱になる。
　本谷橋までは、快適に進む。
　本谷橋から先の登りを塚越、高橋が、がんがん飛ばす。
　久々の涸沢は、明るく、わくわくする。
　テントを張り、遅れている新倉さんを待つが、時間切れのため１２：３０に涸沢を出発する。
　南稜の途中で簑島君の体調が不調になり、残念ながら下山することになり、塚越、高橋、私の３名で東稜にアタックする。
　東稜取り付きへの登りは、ガレがひどく、慎重に登るが、最後の最後で先頭を登っていた塚越さんが、大岩を落とし、ひやりとした。高橋も私も怪我はしなかったが、落石が誘発した岩雪崩の音が涸沢まで響き、下山途中の簑島君は、事故でも遭ったのではないかと心配したそうだ。
　北穂高岳東稜に取り付いたときには、ガスがかかり、景色や高度感を楽しむことは出来なかった。
　今回は、新人教育でもあり、核心部のリードは高橋が、ひっぱった。
　ここへ来るまでのトレーニングで、谷川岳の一ノ倉沢南稜や三ツ峠でトレーニングしたおかげで軽々と突破してくれた。合宿初日として満足の行く山行が出来た。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009811154>

　　　　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009081215>

夏山合宿１日目　上高地小梨平（飛騨山脈穂高岳）

2009-08-11T00:00:00.002+09:00

日付　２００９／０８／１１（Ｔｈｕ）　※合宿期間　０８／１１（Ｔｈｕ）～１５（Ｓａｔ）
天候　晴れ

参加　水島（伊）、塚越、新倉、簑島、高橋

コース
　茅ヶ崎～上高地（小梨平）

コメント　　
　昼過ぎに茅ヶ崎を出発し、明るい内に小梨平に到着。穂高の壮大な姿がくっきりと見え、明日から山行に期待を膨らむ。
　初日の酒盛りでは、山に対する想いを僅かばかし語り、早めに就寝する。

写真　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009811154>
　　　　<http://picasaweb.google.com/chigasaki.mt/2009081215>

会員募集

2009-04-01T00:01:00.001+09:00

現在会員募集中　
　
縦走、沢登り、フリークライミング、雪稜登攀、キノコ山行、ハイキングなどオールラウンドな活動を行う山岳会です。　
　
市民ハイキング、市民沢登り、市民富士登山等市民向けの行事や丹沢大山のクリーン活動等の企画運営・参加協力にも取り組んでいます。　
（神奈川県山岳連盟、茅ヶ崎山岳協会加盟）　
　
毎月第一水曜日１９：００～２１：００に茅ヶ崎駅近くで集会を行っています。　
ご連絡のうえ、ぜひお気軽にお越し下さい。　

連絡先：水島伊三雄　<isao8880@gmail.com>

概要

2009-04-01T00:00:00.007+09:00

茅ヶ崎山岳会は、昭和２８年ごろ茅ヶ崎山雪クラブを母体に発足した山岳会です。
　当初は、夏山縦走を中心とした会でしたが、会長はじめ、各会員の日々の献身的な山岳活動により少しづつ登山技術が向上し、沢、岩壁、冬山等の山域に活動を広げていきました。その後、海外遠征等も行い幅広い分野に活躍の跡を残しています。
　茅ヶ崎山岳会以外にも、ＯＢ会も組織され現役会員との交流も盛んに行われています。
　初代会長の故　石田久夫氏やＯＢの加藤昇氏、菊池徳丸氏、新倉豊氏、現会長の水島彰治氏、プロガイドの有持真人氏などの優れた個性豊かな岳人を世に輩出しています。
　現在、四季を通じ、５月の春山合宿、沢登り、夏山合宿、秋の山菜ハイク、暮れの冬山合宿等の山行を行い、新人会員の教育にも力を注いでいます。
　近年、フリークライミングにも活発な活動を行い、岩場の開拓なども行っている。湯河原の幕山に「茅ヶ崎ロック」は当会の会員が中心となって開拓したものです。
　会員の志向は、様々なためハイキングから冬の登攀まで幅広い活動を行っております。

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北アルプス北鎌尾根

前穂高岳北壁～Aフェース 登攀

遭難救助講習（表丹沢水無川流域モミソ岩）

爺ヶ岳東尾根

２０１０春山合宿報告 新潟 昼闇山と烏帽子岳

茅ヶ崎山岳会 4月月例山行報告

2010年03月13～14日 八ヶ岳連峰日ノ岳 中山尾根

八ヶ岳アイスクライミング ジョウゴ沢、南沢・大滝、小滝

山梨県 御坂 四十八滝沢アイスクライミング

2009年度冬山合宿 槍ヶ岳（中崎尾根）

２００９年度秋の市民ハイキング（御岳神社と日の出山）

谷川連峰 仙ノ倉谷西ゼン遡行

菊池徳丸氏追悼山行（北岳山行及び北岳バットレス登攀）

御坂三つ峠

大岩沢（北丹沢山地大室山）

水根沢／鷹ノ巣山（奥多摩）

夏山合宿５日目 穂高岳パノラマコース（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿４日目 滝谷第４尾根／ドーム中央稜（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿３日目 涸沢（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿２日目 涸沢／北穂東稜（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿１日目 上高地小梨平（飛騨山脈穂高岳）

会員募集

概要

北アルプス霞沢岳西尾根～霞沢岳～徳本峠

八ヶ岳　南沢小滝アイスクライミング

八ヶ岳連峰阿弥陀岳南陵

広沢寺　岩トレ

10月度月例山行　檜洞丸

夏合宿　上廊下ー北アルプス縦走

穂高岳岳沢南陵トリコニー&コブ尾根

新潟県　荒沢山～足拍子岳

八ヶ岳東面　天狗尾根～赤岳～真教寺尾根

前穂高岳北壁～Aフェース　登攀

２０１０春山合宿報告　新潟　昼闇山と烏帽子岳

茅ヶ崎山岳会　4月月例山行報告

2010年03月13～14日八ヶ岳連峰日ノ岳　中山尾根

八ヶ岳アイスクライミングジョウゴ沢、南沢・大滝、小滝

山梨県　御坂　四十八滝沢アイスクライミング

2009年度冬山合宿　槍ヶ岳（中崎尾根）

谷川連峰　仙ノ倉谷西ゼン遡行

夏山合宿５日目　穂高岳パノラマコース（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿４日目　滝谷第４尾根／ドーム中央稜（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿３日目　涸沢（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿２日目　涸沢／北穂東稜（飛騨山脈穂高岳）

夏山合宿１日目　上高地小梨平（飛騨山脈穂高岳）